Otdelstroimaterial.ru

Отделка и Ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

Адрес офиса: Октябрьская наб. 104 к П

Навесы, Лестницы,
Откатные ворота,
Заборы от производителя

Ежедневно с 09.00 до 21.00

Сейчас работаем

Виды основ для забора из кирпича

На практике все чаще пользуется популярностью забор комбинированного типа из профильного листа и кирпичных столбов. Он отличается экономичностью и высоким уровнем эстетизма.

Так как данная конструкция имеет не малую массу, она требует надежную и прочную основу. Рассмотрим, какие разновидности базисов могут предложить строители:

  • Столбчатые основы. Эту конструкцию, довольно дешевую и не очень сложную, можно возвести самостоятельно. На участке по всему периметру размещают столбики и закрепляют их раствором бетона. Такой фундамент является наиболее подходящим для ограждений из легкого материала: деревянных досок, профильных листов, сетки из металла.
  • Ленточные основы. Главными компонентами являются песок и гравий. Из них на дно укладывается «подушка» и в выставленную опалубку в несколько слоев заливается бетон. Такое монолитное сооружение предназначено для тяжелых и массивных заборов.

Невысокий кирпичный забор

Если вы уже решили из чего будет построено ограждение вокруг вашего участка, то из вышеперечисленных базисов нужно выбрать тот, который больше всего подойдет.

Выбор кирпича для столбов и материала для секций забора

Выбирая кирпич для столбов, каждый застройщик исходит из личных представлений о красоте. Однако, и здесь практическая сторона вопроса играет большую роль. Обычный гладкий лицевой кирпич не лучшим образом зарекомендовал себя в таких конструкциях.

Через нескольких сезонов он начинает крошиться и теряет частички внешнего слоя. Частично этот факт объясняется халатностью владельцев, которые не накрывают столбы надежными колпаками. Отчасти вина лежит на производителях, не способных сделать качественный материал.

Более стоек к осадкам и морозу фактурный кирпич для столбов, именуемый «скала». Компромиссный вариант, одновременно эстетичный и надежный — комбинирование двух упомянутых разновидностей кирпича (фото №4).

На фотографии, мы видим рациональное совмещение ростверка забора с его отделкой. Кирпич здесь выполняет двойную роль: опалубки для бетона и декоративного слоя.

Конструкция столбов под ворота и калитку не имеет принципиальных отличий от рядовых секций. Для установки тяжелых распашных ворот из металла сечение арматурного каркаса или трубы-стойки увеличивают. Закладные пластины в этом случае нужно взять более толстые и широкие, чтобы поворотные шарниры не оторвали их от стоек (фото №5).

Фасадные ворота усадьбы часто венчают декоративными светильниками, а также дополняют автоматикой и домофоном. Намереваясь сделать это, не забудьте заложить в кладку гофрокабель с проводом.

Решив от начала и до конца сделать столбы из кирпича своими руками, заранее определитесь с материалом для заполнения секций. В числе самых распространенных вариантов можно назвать стальной профилированный лист, ковку, штакетник и необрезную доску.

Самый дорогой, но при этом и самый изящный вариант – кованые решетки (фото № 7).

Сочетание кирпича с природным камнем и ковкой не менее эстетичное и прочное (фото №8).

Чем хороша комбинация трех материалов? В ней каждый элемент вносит свой вклад в общий вид. Решетку можно заказать минимальной площади. Она отлично выполнит роль декоративного акцента.

На фото №9 представлен не очень удачный пример комбинации кирпича с ковкой и профнастилом.

Открыв за счет кованой решетки часть забора, владелец почему-то решил снова закрыть его, поставив в проем лист пронастила. В итоге получилось нелепое и странное сочетание.

Кирпич с древесиной прекрасно комбинируются в любой конструкции, помогая создать недорогое и красивое ограждение (фото №10).

Штакетник или доску в секции можно монтировать не только вертикально, но и горизонтально (методом нахлеста).

Растущей популярностью пользуется металлический штакетник. Он в несколько раз долговечнее деревянного, а выглядит ничуть не хуже (фото №12).

Обязательный элемент конструкции — колпаки на кирпичные столбы. Без них материал долго не простоит. Влага, замерзая в кирпиче, разрушит его. На рынке можно встретить колпаки двух видов – металлические и бетонные.

Выбор материала для защитных колпаков сугубо индивидуален. При этом нужно учесть, что металл на столбе простоит дольше бетона, менее стойкого к действию мороза и влаги.

Особенности возведения забора

Когда выбор сделан в пользу ленточного основания, а забор для прочности и более интересного внешнего вида планируется строить с кирпичными столбами, возникает вопрос о том, как же сделать под него фундамент. Связано это в первую очередь с тем, что, если на этапе строительства будет допущена ошибка, результат может оказаться весьма плачевным.

Начинается строительство с оценки качества грунта, на котором будет возведена ограда. Именно от него зависит, какой будет глубина фундамента под забор. Основание может быть как мелкозаглубленным на качественном грунте, так и уходить в землю на глубину до одного метра. Играет для глубины фундамента не последнюю роль и вес забора. Для сетчатой ограды заглубление может быть совсем небольшим, а для ограждения с кирпичными столбами оно доходит до значительных показателей.

Следующий этап строительства фундамента начинается с выкопки траншеи на необходимую глубину и ширину, чуть превышающую запланированную. Траншея должна подготавливаться для всего фундамента сразу, а не частями.

Когда траншея готова, на дне ее обустраивается подушка из песка и щебня. После этого проводят работы по гидроизоляции будущего фундамента. Используют для этого рубероид, в крайнем случае, его можно заменить очень толстой пленкой. Затем засыпается слой песка, который увлажняется и утрамбовывается. Далее следует слой гравия, толщина которого должна быть порядка пятнадцати сантиметров. Гравий также следует очень качественно утрамбовать. После этого надо собрать опалубку. Ее ровность важно постоянно контролировать в процессе работ.

Очередной этап строительства – монтаж арматуры. Как правило, для этой цели используют прутки с сечением от восьми до двенадцати сантиметров. По завершению этих работ опалубку послойно заполняют бетоном. Последний слой бетона обязательно должен быть жиже предыдущих, так как он предназначен для выравнивания поверхности.

Для того чтобы основание забора было прочным, требуется выждать время затвердевания бетона. Затем можно будет убрать опалубку. В идеале происходить это должно спустя месяц после проведения заливки. Однако при строительстве выдержать такой срок мало у кого получается. Чаще всего опалубку начинают демонтировать, как только бетон затвердеет, примерно через неделю. К сожалению, в этом случае рассчитывать на максимальное качество фундамента не приходится. Не застывший полностью из-за спешки бетон может немного деформироваться под своим весом и в дальнейшем, после значительных сезонных подвижек грунта, дать трещины (при тяжелых оградах).

Качественно изготовленный ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами обеспечит ограде прочную опору на долгие годы. Он убережет забор от проседания и наклона и тем самым многократно продлит его срок службы. Фундамент для забора не прихоть, а необходимость. Без него ремонтные работы придется проводить по прошествии совсем недолгого времени, что весьма накладно.

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Фундамент

На этапе проектирования нужно продумать конструкцию фундамента для забора из кирпичных столбов. Он должен присутствовать обязательно, в минимальном исполнении — столбчатый. То есть кирпичные колонны должны как минимум опираться на отдельные заглубленные бетонные опоры и быть с ними связанными. Это, во-первых, сделает невозможным их опрокидывание, а во-вторых, обеспечит опирание на стабильный грунт. Ясно, что верхний слой, постоянно намокающий и промерзающий, таковым не является.

При строительстве на обычном грунте заглублять фундамент под заборными столбами из кирпича следует на 15–20 см ниже характерной для данного региона глубины промерзания грунта (можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии). Если же грунт ввиду отсутствия глинистых включений обладает хорошими дренажными свойствами (песчаный или каменистый), достаточно будет глубины в 80 см.

Чтобы опора была более устойчивой, ее можно сделать расширяющейся книзу. При этом линейный размер подошвы увеличивают вдвое по сравнению с размерами верхней площадки, являющейся основанием кирпичных столбов для забора. Такой прием будет особенно уместным в случае с колоннами, предназначенными для крепления калитки или створки ворот.

Если ожидаются значительные ветровые нагрузки или секции забора будут иметь относительно большой вес, целесообразно заложить под ними мелкозаглубленный ленточный фундамент глубиной в 20–30 см. Для прикрепленных к нему секций он выступит надежным балластом, а кроме того свяжет в единую конструкцию отдельные фундаменты под столбы.

Ну а под тяжелое каменное или кирпичное ограждение нужно возводить ленточный фундамент с полным заглублением (ниже глубины промерзания). Столбы для забора из кирпича или камня возводятся по тем же правилам, что и для более легких полотен.

Определившись с конструкцией фундамента, несложно будет рассчитать объем необходимого для его изготовления бетона.

Обращайте внимание на следующее:

  1. Все элементы фундамента должны располагаться на гравийных или щебеночных подушках толщиной 10–15 см.
  2. Ленточный фундамент обязательно должен иметь внутри арматурный каркас.
  3. Находящийся в грунте бетон нужно защитить от попадания влаги двумя слоями рубероида.

Связь столба для забора с бетонной опорой обеспечивается стальным сердечником, пронизывающим оба элемента. На эту роль нужно подготовить трубу или 80-й швеллер, отрезки которого попарно будут свариваться в короб. Фундамент сердечник должен пронизывать почти полностью — здесь он выполняет еще и функцию армирования.

Что касается кирпичных столбов, то в тех из них, на которых будут крепиться калитка и ворота, сердечник должен доходить до самого верха; во всех остальных случаях он может быть ниже кирпичной кладки столбов на 40–50 см.

Строительство опалубки и заливка фундамента

Устройство фундамента осуществляется по следующей схеме:

  1. Выкапывается яма или траншея (для ленточного фундамента) достаточной глубины.
  2. На дно засыпается гравий или щебень, который тщательно утрамбовывается (толщина слоя составляет 10–15 см).
  3. Устанавливается дощатая опалубка, которую изнутри нужно обшить двумя слоями рубероида.
  4. В опалубке для ленточного фундамента устанавливается вязаный арматурный каркас, а для фундамента под кирпичные столбики — стальную трубу или иной сердечник, выставляемый по отвесу в вертикальное положение. Для более надежной фиксации в бетоне сердечник можно снабдить подпятником из скрещенных уголков или пластины.
  5. В опалубку и в сердечник заливается бетон. Если вы решили готовить его самостоятельно, постарайтесь взять в аренду небольшую бетономешалку — работать будет гораздо проще. Также бетон можно заказать на заводе ЖБК — он будет доставлен автомиксером. Заливать фундамент лучше целиком за один подход.

Свежезалитый бетон протыкают по всей площади лопатой или арматурой с целью удалить воздушные пузыри. После этого конструкцию оставляют для созревания на 20–28 дней, держа ее под полиэтиленом и периодически поливая водой. Опалубку можно демонтировать через 10 день.

Совет. Если фундамент под кирпичный столб решено делать без уширения, выемку для него проще сделать с помощью садового бура. Данным инструментом выполняют 4 или более скважины, расположенные квадратно-гнездовым способом, а оставшиеся между ними простенки обрушивают и утрамбовывают.

В этом случае не придется возиться с опалубкой: эту функцию выполнит рубероид, свернутый в короб и вставленный в углубление.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Планируя незаглубленный столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция понадобится в любом случае. Кстати, данный вид конструкции является одним из самых известных и доступных вариантов. Поэтому именно его чаще всего используют для ограждения забором своей территории.

Здесь следует четко придерживаться основных этапов работы. Ведь от этого будет зависеть прочность и надёжность полученной конструкции.

В первую очередь, готовятся ямы для столбов фундамента. Делают их с помощью бура, который углубляют в почву на 20 см. Их армируют мелкой сеткой и засыпают пескобетоном.

Далее внизу ямки делается расширение для монтажа подушки из блоков. Она должна быть немного шире самого столба.

Затем устанавливаются сами столбы, которые связываются с подушкой кусками арматуры и заливаются пескобетоном. Очень важно следить за тем, чтобы блоки ложились ровно, без уклона. Для этого необходимо периодически проверять все с помощью строительного уровня. Все оставляется на 5 дней для затвердевания бетона.

После полного высыхания бетона необходимо возводить основание фундамента и опалубку. На продолжение работ влияет вид забора, который будет возводиться. Здесь очень важно пользоваться подручными инструментами для получения ровной поверхности.

В зависимости от свойств почвы перед окончательным монтажом забора следует дать возможность фундаменту устояться. Это позволит избежать деформации конструкции в дальнейшем.

И помните, что надежный опорно столбчатый фундамент своими руками следует монтировать в сухую и теплую погоду. Если вы не уверенны в своих силах, то стоит доверить строительство специалистам своего дела.

Читать еще:  Колпаки бетонные на столбы забора
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector