Содержание
Рейтинг статьи 
Загрузка…
В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо сделать в доме или квартире ремонт. И тогда встает вопрос о переделке пространства: перенос розеток, обновление проводки и сверление иных отверстий для воплощения в жизнь дизайн-проекта помещения.
В процессе выполнения работы применяются самые разные инструменты и дрели. Конечно, клиенты всегда отдают предпочтение более мощным моделям. На рынке представлен большой выбор инструмента, с помощью которого организуются работы.
Как сделать отверстия в стене
Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.
Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:
- заградительные и армирующие решетки в толще стены;
- вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
- линии электропроводки.
Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.
Проверяем наличие электропроводки
В первую очередь необходимо определить место сверления. В данном случае главный момент – не попасть на электрическую проводку. По строительному закону все провода располагаются только вертикально и горизонтально. И если перед вами розетка, то ее провод проходит вертикально к распределительной коробке. Правда, случаются конфузы. Это когда электрики решают сэкономить кабель или провод. Поэтому вероятность, что проводка проложена не так, как надо, присутствует.
Как видите, проводка расположена по горизонтали и вертикали.
В этом случае рекомендуется применять специальные приборы, которые определяют наличие под бетонным или штукатурным слоем металлических предметов. Китайские приборчики стоят недорого, но работают неплохо.
Можно воспользоваться другим вариантом. Для этого отверткой или похожим инструментом в месте сверления надо отковырять бетон или штукатурку. Глубина – 5 см. Если на провод не наткнулись, значит, можно сверлить.
Советы специалистов
Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:
- без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
- не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
- вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
- для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
- учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
- для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.
Читать еще: Отличие панельного дома от монолитного
Особый статус здания
Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Резюме:
Действующее законодательство не запрещает бурение сквозного отверстия, если его диаметр не превышает 200 мм. Исключение — здания-объекты культурного наследия, изменения в них нужно согласовывать с контролирующими органами.
Выбор электроинструмента для сверления отверстий в кирпичной кладке
Основным электроинструментом, которым можно просверлить кирпичную стену, является перфоратор или ударная дрель. Обычная бытовая дрель обладает меньшей мощностью и по техническим характеристикам не рассчитана на долговременную работу с высокими нагрузками, которые возникают при просверливании отверстий большого диаметра.
Если строительный перфоратор недоступен, используемая бытовая дрель должна иметь переключатель на ударное сверление, мощность не менее 600 Вт., возможность плавно регулировать обороты, при работе может быть полезен реверсивный режим.
Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:
1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..; 2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).
Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …
Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:
Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?
Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.
В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.
Пошагово, как я просверлил:
1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок; 2. расширил отверстие буром 25 мм.; 3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.; 4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.
На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.
Вывод:
И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.
Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:
Первое:
Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.
Второе:
Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»
Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.
Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!
