Otdelstroimaterial.ru

Отделка и Ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печь для обжига

Особенности муфельных печей для обжига керамики или на что обратить внимание при выборе

Муфельная печь для керамики применяется для термообработки различных образцов, посуды, сувениров и других изделий. Ее используют не только в гончарных мастерских, но и в стоматологии, прочих отраслях. Электрические муфельные печи отличаются по объему, мощности и способу загрузки. При выборе камеры нужно брать во внимание совокупность всех характеристик оборудования.

В муфельных печах для обжига керамики нагревательные элементы находятся вокруг камеры, выполненной из огнестойких материалов

Как обжигать керамику?

Чтобы правильно обжечь керамику, важно соблюдать температурный режим в печи. Обжиг проходит в три стадии:

  1. Испарение влаги. Изделия нагреваются до 250 °C и выстаиваются при такой температуре.
  2. Накаливание до 900 °C в закрытой печи. Происходит спекание глины.
  3. Постепенное остывание.

Печи для обжига должны не только развивать необходимую температуру, но и позволять её регулировать. Конструкция должна быть максимально простой, загрузка и выгрузка изделий — лёгкими.

Печь для обжига — это ремесленная устройство, используемое для изготовления стекла, обжига глиняных предметов и изготовления угля.

Печь должна быть зажжена и нагрета до соответствующей температуры. Любой деревянный предмет считается в качестве топлива, включая инструменты, щиты или деревянное оружие, хотя их эффективность сомнительна, и рекомендуется использовать Полено из твердой древесины или уголь. То есть в печи будут сгорать примитивные инструменты, тренировочное оружие, одежда, волокна и тп.

Вы можете приготовить обжечь сырые глиняные элементы, такие как Черепица, вазы и урны. Для этого откройте команду (управлять Kiln), положите немного топлива и включите его, а затем положите свою сырую керамику. Используйте меха при необходимости (возможно только с навыком Обжиг) подождите, пока керамика не достигнет нужной температуры, а затем используйте команду ‘Извлечь’. Обратите внимание, что два предмета керамики (Ваза и Урна), после обжига являются движущимися предметами, которые не помещаются в ваш инвентарь — вместо этого они падают на плитку, которая находится рядом с вами.

Полено из твердой древесины можно превратить в уголь в печи из расчета 1 полено на 4 угля, после достижения нужной температуры (500 ° C) (есть индикатор выполнения под предметами, который будет заполняться, когда полоска будет заполнена, тогда вы сможете перейти к следующему шагу). Так же, как и в керамике, используется команда извлечь для получения древесного угля. Полено из мягкой древесины не могут быть переработаны в уголь, но могут быть использованы в качестве топлива, но такое топливо мало эффективно.

Вы можете превратить песок в стекло. При правильной температуре используется команда «Извлечь». Однако, для того чтобы повернуть стекло в пустую бутылку или алхимические колбы вы должны использовать набор стеклодува. Печь должна нагреваться мехами до высокой температуры.

Обжиг керамики в русской печи

Обжечь керамику можно и в русской печи. Есть некоторое дополнение, чтобы горело лучше, но, в общем, ничего сложного нет. За пять часов можно довести черепок до красного цвета, потом поддерживать минут сорок. Температура там 800-850, может больше. Кстати, снаружи печь к этому времени чуть теплая. Разогреваться будет только еще часов через пять. Дров уходит примерно три-четыре охапки. В общем, на 20-30 керамических изделий это вполне разумно.

Печь была уже поставлена, от нее исходили и все дальнейшие работы. Внутри печи вдоль стен кирпичи были поставлены на ребро (два в высоту), на них — поперечные железные плахи. На эти плахи были поставлены железные подносы с горшками. Кирпичи стоят на них. расстоянии от стены, и между кирпичами были специально оставлены зазоры. Около устья печи кирпичи отсутствуют, поэтому, воздух задувает за кирпичи и поддувает в дальнюю сторону конструкции. Топка происходит обычными березовыми дровами. Сначала часа 1,5 поддерживается небольшой костерок прямо около шестка, но постепенно конструкция задвигается внутрь. Далее постепенно усиливается огонь до максимума, который могут дать дрова по всему объему. Последние полчаса топка происходит чурочками — дрова напилены на три части и наколоты очень мелко. Подкидывание происходит охапками, они быстро вспыхивают и прогорают. Как раз в это время дальние горшки превращаются в явно красный цвет, передние же совсем не видны.
На этом обжиг закончен, можно доставать элементы и оставлять для остывания. Но в данном случае делаются горшки с дымлением, так что надо еще продлить обжиг.

Читать еще:  Сочетание дерева и камня в интерьере

Берутся шесть кирпичей и одно ведро раствора, подкидывается последняя охапка чурочек и устье наглухо закладывается. К сожалению, печь достаточно старая и имеет щели. Поэтому сначала через щели выходит дым, а потом, соответственно, начинает заходить и сам воздух. Снаружи конструкция печи выглядит как обычная русская печь, и все изменения происходят внутри топки.

Установку лучше не помещать в маленькие и закрытые помещения, которые не имеют вентиляции (кладовки или шкафы). Печь не стоит устанавливать в том помещении, где живут люди, где они спят, едят и прочее. Лучше выбрать для нее отдельное помещение, с открытым окном. Где можно создать маленькую студию специально для обжига.

Обязательно следует соблюдать расстояние от печи и до любого предмета или стены. Оно не должно быть менее, чем 30 см. И согласно правилам пожарной безопасности керамисту не хранить вблизи такие предметы или материалы, которые легко могут воспламеняться. Очень важно и проверить материал стен, что и окружают печь. Это не должны быть гипсокартон или иной легковоспламеняющийся материал. Идеальный вариантом становятся кафель или бетонные стены. Но и пол не стоит обойти без внимания, он также должен состоять из специального материала. И это не должен быть ковер, паркет, лист линолеума. Если пол не из бетона или другого материала, который не из списка легковоспламеняющихся, то не стоит сразу всё крушить и ломать. В некоторых случаях достаточно просто постелить лист железа прямо на поверхность пола и аккуратно установить на неё печь.

Делаем печь своими руками

Дровяные печи

Дровяные печи для обжига керамики делаются в основном из кирпичной кладки, хотя печь может быть выполнена и из бочки, но в любом случае ее необходимо будет обложить огнеупорным кирпичом. Для этого в первую очередь необходимо подготовить фундамент, только после этого приступать к кладке кирпича. Фундамент делается также из кирпича. Затем на фундамент необходимо установить корпус, каким он будет, в виде бочки или из кирпича, каждый решает сам. Но корпус из бочки удобен тем, что отверстие для дров достаточно будет прорезать, на это уйдет минимум времени, а строительство кирпичного корпуса займет гораздо больше времени и сил.

Прорезав отверстие для дров, и вырезав дно, переходим к следующему этапу. Устанавливаем бочку на фундамент и обкладываем внутри кирпичом до самого верха. В середине кладки необходимо установить решетку, на которой будут обжигаться изделия. Крышкой послужит дно, которое было вырезано с бочки.

Вот такая дровяная печь для обжига керамики у вас должна получиться. Такую печь можно устанавливать только на улице. Сегодня дровяной обжиг керамики встречается все реже, так как для нужной температуры приходится долго ждать, прежде чем отправить изделие в печь. Да и к тому же печь на дровах пригодна только для маленькой партии обжога.

Электрическая печь

Электрическая гончарная печь может быть выполнена из таких подручных средств, как старый холодильник или стиральная машинка. Но если у вас не имеется таких корпусов, то можно использовать оцинкованный лист, из которого необходимо сделать корпус. Корпус может быть совершенно любого размера и формы.

Читать еще:  Отделочный кирпич для внутренней отделки

Далее укрепляем дно, для чего можно использовать либо уголки, либо трубы, которые необходимо приварить ко дну. К углам конструкции необходимо приварить ножки из труб, большего диаметра, чтобы печь прочно стояла.

На дно и стенки конструкции укладываем базальтовую вату 10 мм толщины. На дно на вату необходимо положить несколько труб, чтобы вата не помялась и только потом класть металлический лист. По бокам трубы прокладывать не надо, достаточно сверху оцинкованного листа.

Далее конструкцию внутри необходимо обложить кирпичом. Начинать необходимо со дна и нужно заранее подготовить огнеупорную кладочную смесь для замазывания швов, которые должны быть не более 6 мм. Прежде чем класть кирпич, его надо намочить, чтобы смесь на нем не высыхала быстро.

Теперь переходим к стенкам конструкции, чтобы кирпич держался на оцинкованных листах, в смесь необходимо добавить около 30% цемента. То же самое проделываем и с верхом.

Далее необходимо сделать дверь, которая будет состоять из того же оцинкованного листа и кирпичей. Кирпичи нужно выложить на листе по тому же принципу, по которому выкладывали стены печки. После этого можно приваривать петли и устанавливать дверь.

На этом этапе печь нужно оставить для просушки на некоторое время. После того, как она просохнет, переходим к монтажу нагревательного элемента. Для этого внутри по стенкам делаем канавки так как в качестве нагревательного элемента мы будем использовать спираль такого же диаметра. При нагреве она будет расширяться, поэтому чтобы спираль не выходила из канавок, необходимо ее закрепить при помощи проволоки.

Необходимо сделать 2 контура спиралей, чтобы можно было регулировать температуру внутри печи переключателем.

Концы проволоки выводим наверх.

Наверху устанавливаем керамическую пластину, которую необходимо закрепить и к ней болтами прикрепить концы проволоки.

В этой конструкции мы будем использовать вот такой переключатель.

Переключатель необходимо установить так, чтобы его выступающая часть была снаружи на передней панели, и подсоединяем провода. К двум контактам подходит фаза и ноль.

К остальным подсоединяем провода, которые идут к пластине. Один провод (на фото синего цвета), замыкает 2 крайних контакта.

По завершению должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно, эта самая низкая температура. А третья «скорость» — это самая высокая температура.

Камерная печь для обжига глины готова, теперь осталось дождаться ее полной просушки и можно использовать по назначению. На просушку печки может уйти около месяца, после чего ее необходимо подключить к сети на маленькой скорости и оставить до тех пор, пока с нее не перестанет идти пар. Подключать такую печь лучше к усиленной розетке.

Если вам необходима муфельная печь для обжига керамики, то ее можно сделать по этому же принципу, только обогревательные элементы должны будут располагаться вокруг муфеля.

Этот вариант печей более ходовой и простой как в эксплуатации, так и в изготовлении. Если вы хотите сделать печь для обжига глины своими руками на газу, то в этом случае, в качестве корпуса можно использовать бочку. Ее необходимо разрезать на две части так, чтобы нижняя часть была больше. Чем верхняя, так как верх — это будет крышка.

Бочку необходимо обшить внутри высокотемпературными матами в 3 слоя и прикрепить их к основанию самодельными керамическими пуговицами, так же поступить с крышкой. Не забудьте сделать снизу небольшое отверстие для газовой горелки 20 на 20 см. В крышке тоже необходимо отверстие для испарения влаги. В итоги у вас должна получиться вот такая простая печь, к которой останется провести газовые нагревательные элементы.

Читать еще:  При какой температуре можно

Сделать печь для обжига глины в домашних условиях довольно просто, а вот выгоды от них гораздо больше.

Обжиг

Печь начинают топить соломой, хворостом и затем дровами.

Первая стадия — сушка. Это самая ответственная стадия.

Топить следует неинтенсивно, используя низкокалорийное топливо (отходы древесины), до тех пор, пока кирпич не избавится от внутренней влаги. Наличие влаги в кирпиче определяется наличием конденсата в верхних рядах.

Просушку можно считать законченной, если опущенный на пару минут в печь железный штырь не будет запотевать. При определенном опыте, наличие влаги можно определить рукой, поместив ладонь над выходящими газами.

Процесс сушки обычно занимает до 12 часов.

После того как будет установлено, что остаточная влага удалена, огонь постепенно усиливают, доведя кирпич до темно-красного цвета (наблюдая по своду). Подогрев длится до 9 часов, затем переходят на большой огонь до выхода огня наружу.

Увеличение тепла производится только увеличением подачи топлива. Если по какой-либо причине пламя начинает выбиваться из какого-либо места, это место сразу засыпают землей.

Когда в верхней части печи появится огонь (900-950°C) — верхние ряды светло-красного цвета, а нижние — желтого, печь «ставят на остывание». Для этого топочное отверстие закладывают кирпичом и обмазывают глиной, а на верх печи насыпают сухую землю, кирпичную пыль или сухой песок слоем 10-15 см.

Температурный режим обжига характеризуется четырьмя этапами:

  • Сушка: температура 20-90°С, время 10-13 часов.
  • Подогрев: температура 90-600°С; время 8-10 часов.
  • Обжиг: температура 600-1000°С; время 10-12 часов.
  • Остывание: температура 1000-50°С; время 7-10 часов.

Контроль температуры обжига в печи производится визуально по цвету свода:

  • Темно-красный, видимый в темноте — 450-500°С.
  • Темно-красный — 600-650°С.
  • Вишнево-красный — 700°С.
  • Светло-красный — 850°С.
  • Желтый — 950-1000°С.
  • Белый — 1200°С — ПЕРЕЖОГ!

Раньше для получения качественного кирпича, печь выдерживали в закрытом состоянии до недели и лишь потом приступали к охлаждению. Это давало отличные результаты, так как снятие термических напряжений происходило очень медленно.

Практически же достаточно выдержать 7-10 часов.

Охлаждение печи начинают пробивкой в топке малого отверстия — величиной с куриное яйцо, через час отверстие увеличивают вдвое, еще через час — уже вчетверо. Таким образом, через 6 часов можно открыть топочную дверку и ждать полного остуживания печи.

После остуживания разбирается передняя стенка печи и производится разделка садки, начиная с верхних рядов. После разборки, сортировки и выбраковки качественный кирпич складывают штабелем плотно друг к другу.

Недообожженный складывают отдельно и в будущем применяют в неответственных конструкциях для перегородок или в верхних рядах кладки.

Визуальное определение качества кирпича. Причины брака.

Правильно обожженный кирпич — однородного оранжево-красного цвета. Он имеет правильную форму с прямыми ребрами и ровными поверхностями. При ударе металлическим молотком издает чистый звук.

Недообожженный — имеет более светлый цвет, неоднороден на изломе. При ударе издает глухой звук (причина — недостаточная температура или время обжига).

Пережженный — имеет темно-серый или сине-черный цвет, часто со следами оплавления по поверхности. При ударе издает высокий звук. Образуется при чрезмерно высокой температуре обжига.

Повреждение углов и ребер изделия — результат небрежной переноски, транспортировки или неосторожной укладки изделий в печи.

Деформация изделия — недосушенность перед укладкой в печь.

Мелкие трещины образуются при слишком быстром нагревании или охлаждении печи.

Крупные трещины и сквозное растрескивание изделия — результат неправильного соотношения глины и песка, плохого качества глины, нарушения режима сушки и обжига.

Черный кирпич получается из-за недостатка воздуха или из-за плохой его циркуляции в печи.

Белые пятна на готовом изделии — следствие неправильной просушки (пересушка).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector