Otdelstroimaterial.ru

Отделка и Ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка перегородок

Строительство межкомнатных перегородок из кирпича

Перегородка из кирпича предназначена для разделения одной комнаты на несколько с целью повышения их пожаробезопасности, звукоизоляции или изменения функциональности. Обладает высокой прочностью и несущими способностями, поэтому внутри или на поверхности возможна укладка коммуникаций: трубы, электропроводка, кабели связи.

Основные функциональные назначения

Выполняют следующие функции:

  • Звукоизолирующую, которая позволит снизить внутри помещений акустические и структурные внешние шумы.
  • Теплоизоляционную, в случае применения утеплителей с необходимыми техническими характеристиками.
  • Огнестойкую, позволяющую предотвратить распространение огня на определённое время.
  • Отделения комнат с повышенной влажностью (санузлы и кухни) и/или температурой (мастерские, котельные).

В продаже можно найти газобетонные блоки толщиной от 75 до 375 мм. Для не несущих перегородок используют обычно 100 мм и 125 мм блоки. Размеры высоты и длины блоков стандартные — 600 мм на 200 мм., но встречаются и двойные газоблоки, высота которых – 400мм. Более крупный формат блоков существенно ускоряет кладку и уменьшает расход клея.

Кладка перегородок из кирпича

Существует много разновидностей кирпичных кладок, каждая из которых отличается спецификой размещения изделий относительно друг друга. Но общим для всех является то, что они возводятся на заранее подготовленном, прочном основании. Стоит отметить, что такую работу нельзя проводить в квартире многоэтажного строения без специального разрешения надзорных органов, так как данная конструкция имеет значительный вес.

А вот при строительстве или перепланировке частного дома кладка стен из кирпича – наиболее часто применяемый способ разделения внутренних помещений. В отличие от вариантов использования для этих целей листов гипсокартона, слоеной фанеры и ряда других материалов, кирпичная перегородка хоть и требует больших трудозатрат и финансовых вложений, но имеет и неоспоримые преимущества:

• хорошая звукоизоляция;
• пожаробезопасность;
• влагостойкость;
• возможность дальнейшей отделки любым материалом;
• прочность.

Последний пункт с практической точки зрения наиболее существенный, так как повесить что-либо значительное на перегородку из ГКЛ (гипсокартон) вряд ли получится. Кстати, крепление имеющих вес деталей интерьера (например, навесные полки или шкафчики) даже на более крепкую основу – блоки из ячеистых бетонов, которые используются при возведении внутренних стен, также довольно проблематично.

На практике для сооружения перегородок обычно применяется более «экономная» кладка стен из кирпича, которую называют «в ½» или «в ¼». Хотя последний способ используется реже, как правило, при отделении подсобных помещений (кладовые, туалетные комнаты и тому подобное).

Кстати, устройство перегородок (их еще называют «перестенками») значительно проще, чем монтаж кладки в «новострое», так как уже есть готовые ориентиры – пол и стены помещения. Рассмотрим методику проведения работ по способу «в полкирпича».

Основные этапы

Подготовка

Особенность в том, что кроме традиционных материалов для приготовления раствора, а также самих кирпичей, нужно приготовить еще и металлические пластины или арматурный пруток. Они понадобятся для скрепления перестенка с примыкающими поверхностями (несущими или внутренними).

Разметка

Пожалуй, это главный этап. От правильного проведения всех операций зависит и ровность перегородки, и качество работы. Сначала контур будущей кладки кирпичной стены расчерчивается на полу (2 параллельные линии с интервалом в ширину кирпича). В тех местах, где они упираются в стены помещения, размечаются вертикальные линии – до потолка.

Опытные мастера утверждают, что на это лучше потратить больше времени и все выполнить более скрупулезно, качественно, чем потом что-то переделывать и менять. Тогда и дальнейшая работа пойдет значительно быстрее.

Кладка стены из кирпича

Сначала вдоль всей горизонтальной разметки укладывается 1-й ряд. Необходимо проделать эту работу особенно тщательно, соблюдая строгую симметричность относительно линий. Именно от ровности нижнего ряда кирпичей во многом зависит и геометрия всего перестенка.

В остальном методика несложная, но требуется соблюдение некоторых рекомендаций.

• Кирпичи укладываются вдоль разметки (стыкуются их торцевые части – «тычковые» грани).

• Над швом нижнего ряда должна располагаться середина верхнего кирпича. Это предотвратит образование сплошной вертикальной линии из раствора, которая ухудшает прочность перестенка.

• Кроме первого, все остальные ряды выкладываются по натянутой струне (капроновый шнур, толстая леска). Главное, чтобы не было «провиса». Как ее закреплять? Можно порекомендовать несколько способов.

Во-первых, фиксировать концы струны на смежных стенах. Например, предварительно привязать с обеих сторон длинные гвозди или отрезок арматуры и придавить теми же кирпичами.

Во-вторых, вдоль линий вертикальной разметки (которая до потолка) поставить рейки, жестко их зафиксировав на смежных поверхностях. На стойки можно, например, с определенным интервалом набить мелких гвоздиков, на которые и накручивать шнур.

В-третьих, изготовить шаблон. Это те же рейки, на которые в горизонтальном порядке набиты качественно оструганные доски. Получается щит, который исключит перекос кирпичей в его сторону.

Смысл понятен, поэтому каждый мастер сам сообразит, как ему проще и удобнее сделать соответствующий горизонтальный ориентир исходя из местных условий.

• После кладки кирпичей в стену примерно на 3-4 ряда нужно проверять вертикальность поверхности по всей ее протяженности. Контроль осуществляется отвесом или уровнем.

• Примерно через каждые 5 рядов необходимо скреплять кладку с примыкающей к ней поверхностью. Если для фиксации используется пруток, то его отрезок вбивается, «вмуровывается» и так далее (зависит от материала смежной стены). Если крепление производится при помощи пластины, то она сгибается буквой «Г». Длинная ее часть укладывается сверху на последний в ряду кирпич, а короткая – фиксируется на примыкающей стене при помощи дюбеля и шурупа с предварительным высверливанием отверстия под «посадку».

Читать еще:  Расход песка на 1 м3 раствора

• Если в перестенке предусматривается установка оконной рамы или дверного проема, то в качестве верхней перемычки целесообразно использовать брусок. Но чтобы не усложнять себе дальнейшую работу, его толщину желательно подобрать так, чтобы она была кратной 1-2 кирпичам. Тогда порядок укладки рядов нарушен не будет. Необходимо предусмотреть и деревянные вставки по бокам проемов, к которым будет крепиться рама (коробка).

• Для придания большей устойчивости всей конструкции целесообразно произвести ее армирование прутком (сечением до 6 мм).

• Используемый раствор должен быть не ниже 10-й марки.

• После укладки последнего ряда остается зазор между ним и потолком. Поэтому на кирпичи намазывается раствор, и потом этот проем плотно заделывается кирпичным боем, после чего производится его поверхностная обмазка.

Практический совет

Если не предусматривается внешняя отделка перестенка другим материалом, то целесообразно предусмотреть, чтобы швы между кирпичами были белого цвета. Этого можно добиться, если для приготовления раствора использовать белый цемент или смесь – негашеная + гашеная известь.

Кладка кирпичной перегородки

Процесс кладки начинается с подготовки поверхности, которую очищают от всевозможного мусора. Если стены покрыты штукатурным слоем, его нужно убрать (сбить). Основание, к которому будет примыкать простенок, очищают веником и смачивают водой. Кирпич следует расположить таким образом, чтобы в процессе работы к нему был обеспечен свободный доступ и при этом материал не создавал помех.

Алгоритм действий следующий:

  1. Сперва замешивают раствор из песка и цемента в соотношении 3:1. Оба компонента насыпают в подходящую по размерам емкость, перемешивают в сухом виде. Далее посередине делают воронку и постепенно вливают воду, перемешивая состав. Консистенция готовой смеси должна напоминать густую сметану. Замешивают раствор в таком количестве, чтобы успеть использовать его до того, как начнется застывание. Если смесь начнет схватываться, перемешайте ее без добавления воды.
  2. В том месте, где планируется возводить перегородку, для укладки первого ряда протягивают шнур, который будет служить ориентиром для нанесения раствора и последующего строительства. Материал нужно тщательно выровнять с помощью уровня.
  3. При укладывании блока под дверной проем необходимо предусмотреть крепление в виде Г-образных скоб, к которым будет фиксироваться дверная коробка.
  4. Когда первый ряд будет выложен, приступают ко второму. Для этого снова нужно натянуть шнур и вести кладку по нему. Правильность кладки каждого камня проверяют по уровню, а начиная с четвертого ряда, используют отвес для контроля вертикальности. Каждый последующий ряд кладут со смещением кирпича вполовину длины.
  5. Выложив 3-4 ряда, выполняют армирование с применением мелкоячеистой сетки. Крепят материал дюбелями, которые прибивают к стенам. Над дверным проемом закладывают перемычку, для которой используют швеллер или деревянный брус, обернутый рубероидом.
  6. Когда кирпичная перегородка достигнет потолка, останется небольшое пространство, для заделки которого используют кусочки кирпича и раствор.

После того как межкомнатные перегородки из кирпича будут выложены, можно приступать к их оштукатуриванию. В случае использования отделочных блоков, в процессе работы швы должны расшиваться с помощью специального инструмента.

Перемычки из кирпича

В большинстве случаев оконный или дверной проем в верхней части имеет перемычку из металла, дерева или бетона. Если оштукатуривание простенка не предполагается, то перемычка будет смотреться непривлекательно. В этом случае элемент можно выполнить по одному из трех вариантов:

  1. Рядовые. Кладка возводится по высоте в 6-9 рядов с соблюдением всех правил перевязки. Чтобы изготовить рядовую перемычку, требуется опалубка. На ее дно укладывают арматуру и бетонный раствор. После того как смесь наберет достаточную прочность, продолжают кладку кирпича.
  2. Клинчатые. Конструкция таких перемычек предполагает наличие V-образных швов. В нижней части ширина клина равна 5 мм, в верхней — до25 мм. Для возведения тоже требуется опалубка. Кладку ведут с двух сторон, постепенно приближаясь к центру перемычки.
  3. Арочные. Для строительства используется шаблон, который предусмотрен по проекту. Кладка ведется стандартным клинкерным кирпичом. Блоки монтируют по аналогии с клинчатой перемычкой.

Для кладки рядовых перемычек используют раствор марки не ниже, чем М-25, для клинчатых — не ниже М-10. Швы в кладке должны обязательно заполняться раствором. Возведение в пустошовку считается недопустимым. Кирпичи для перемычек используют не ниже М-75 марки прочности, предварительно выбрав блоки без дефектов.

Межкомнатные перегородки из газобетона

Как делать перегородки из газобетона?

Газобетонные блоки – популярный материал для устройства внутренних стен и перегородок. Они подходят для малоэтажных домов из газобетона и для многоэтажных новостроек со свободными планировками.

В чём секрет популярности перегородок из газобетона?

  • Блоки относительно дешёвые, отличный вариант для бюджетного обустройства жилья.
  • Блоки лёгкие (весят в несколько раз меньше, чем кирпич) и потому удобные в транспортировке, разгрузке и монтаже. Возводить кладку из газобетонных блоков по силам одному человеку. Благодаря малому весу перегородок снижается нагрузка на перекрытия и фундамент, а значит, уменьшаются расходы на конструктив здания.
  • Блоки легко режутся ручной или электрической ножовкой. Можно без проблем сверлить их, вырезать из них элементы сложной формы, делать скосы и т.п.
  • Блоки укладывают на тонкослойный цементный раствор или полиуретановый пеноклей. Эти способы укладки в сочетании с малым весом блоков и удобством их обработки обусловливают высокую скорость монтажа перегородок.
  • В линейках ведущих производителей газобетона (например, Xella Россия, бренд YTONG) есть продукты, которые позволяют реализовать самые необычные архитектурные решения. В частности, есть дугообразные блоки для создания полукруглых перегородок. Или О-блоки для устройства шумозащитных и теплоизоляционных оболочек для вентиляционных каналов или дымовых труб, проходящих через стены дома. Такие блоки просто встраиваются в стеновую кладку.
Читать еще:  Расчет толщины стены по теплопроводности

Толщина перегородки

Обычно внутренние стены и перегородки возводят из блоков толщиной 100-150 мм, реже – 200 мм. Марка по плотности D500. Лучше не использовать менее плотный газобетон, так как у него хуже звукоизоляционные свойства. Из блоков D500 толщиной 100-200 мм можно сооружать стены высотой до 3 м и длиной до 7 м (без проёмов) без дополнительного усиления в виде армирования.

Если же нужны более габаритные перегородки (например, в коттедже со вторым светом, с большим числом дверных проёмов и пр.), то потребуется расчёт конструкции на устойчивость, согласно СП*. И может понадобиться усиление кладки. Для этого существуют стандартные решения:

  • Армирование каждого третьего ряда блоков стальным или композитным прутком диаметром 8-10 мм. Пруток размещают в штробе сечением 20х20 мм, выполненной на верхней поверхности кладки, а затем заливают клеевым раствором. Также можно армировать перфорированными металлическими пластинами, утапливаемыми в клеевой шов.
  • Крепление стены к верхнему перекрытию. Этот способ подходит в том числе тогда, когда есть опасность опрокидывания стены под нагрузкой. Или когда по тем или иным причинам не было выполнено армирование кладки. Но закрепить газобетонную стену можно только к перекрытию из бетона (в случае перекрытия по деревянным балкам эта технология неосуществима). Есть два варианта крепления:
  1. Металлическими уголками. Их фиксируют к перекрытию обычными дюбелями, а к блокам – специальным крепежом для газобетона. Уголки устанавливают по одному на каждый блок, стандартный шаг между ними – 625 мм. При последующей отделке уголки закрывают штукатуркой.
  2. Гибкими связями. Это перфорированные ленты из нержавеющей стали, которые одним концом размещают в вертикальном клеевом шве (обычно забивают в стенку блока гвоздями), а другим – крепят дюбелями к перекрытию. Расход связей такой же – 1 шт./ блок.

Кладка: быстро и легко!

Как уже говорилось, блоки укладывают с помощью тонкослойного цементного клея или полиуретанового пеноклея. Оба варианта обходятся примерно в одну и ту же сумму, но у пеноклея есть ряд преимуществ:

  • Она удобнее для ремонта в многоэтажном доме или обустройства коттеджа, где уже закончены черновые работы. Цементный клей – это пыль, грязь, повышенная влажность в помещении. Пеноклей позволяет избежать всего этого.
  • Укладывать блоки на пеноклей быстрее, чем на цементный клей. Берём строительный пистолет, вставляем баллон с пеной, наносим одну полоску на горизонтальную и вертикальную поверхности кладки – и фиксируем блок. Через 10 минут пена затвердевает, прочно удерживая блок. Быстро и легко!
  • Швы из пеноклея обладают небольшой эластичностью и потому предотвращают появление трещин при прогибе перекрытия.

Несколько слов о технологии укладки блоков. Первый ряд обязательно монтируют на обычный цементно-песчаный раствор, чтобы обеспечить жёсткость всей стены. Если работы ведутся на первом этаже коттеджа, то между кладкой и нижним перекрытием предусматривают отсечную гидроизоляцию из рулонных или обмазочных битумных материалов. Это защита от капиллярного проникновения влаги.

Между стеной и верхним перекрытием оставляют зазор 30-50 мм, который заполняют монтажной пеной или другим эластичным материалом. Дело в том, что плита перекрытия может слегка прогибаться при осадке здания. Для газобетонной стены в этом нет ничего критичного, а вот отделка может повредиться. Чтобы этого не произошло, предусматривают зазор.

К несущим стенам из газобетона не несущие крепят с помощью гибких связей – металлических перфорированных лент: по одной на каждый третий ряд. Такие связи компенсируют неравномерную осадку наружных и внутренних конструкций дома. Один конец ленты монтируют в несущую стену, другой – в клеевой шов перегородки. Кроме того, между перегородкой и наружной стеной оставляют небольшой зазор, который заполняют монтажной пеной или демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Это нужно, чтобы по углам помещения штукатурка не растрескалась при колебаниях здания, вызванных, например, сильным ветром. Притом демпферная лента ещё и улучшает звукоизоляцию стены.

Крупноформатные плиты Jumbo

Для ускорения монтажа можно выполнять перегородки из крупноформатных газобетонных плит Jumbo от YTONG. Их длина и ширина — 750 х 625 мм, толщина — 75 или 100 мм. У плит Jumbo есть ряд преимуществ над стандартными блоками из газобетона:

Можно возводить перегородки в два раза быстрее.

Расход клей-пены или тонкослойного клея для кладки — в два раза меньше.

Плиты удобно монтировать благодаря их малому весу — до 32 кг.

Осторожно: штроба!

Вертикально штробить газобетонные стены толщиной 100 мм и более вполне допустимо, а вот горизонтально – нет, поскольку штробы снижают их устойчивость. Европейские нормы разрешают горизонтально штробить стены толщиной свыше 175 мм, но есть ряд оговорок**. Штробы могут быть длиной не более 125 см и глубиной не более 25 мм. Высота от пола – 40 см. Расстояние до ближайшего проёма – не менее 49 см.

Читать еще:  Крепление полок к стене без видимого крепежа

В тех случаях, когда нужна горизонтальная прокладка электропроводки, её выполняют в слое черновой отделки, например, штукатурке.

Правильная штукатурка

Тяжёлая цементная штукатурка может отслаиваться, поскольку у неё и у стены разные упругость и степень осадки. Отсюда рекомендация: применять лёгкие штукатурки – гипсовые, цементно-известковые. Максимальная плотность – 1300 кг/ м3***.

Чем крепить к стене тяжёлые предметы?

Чтобы навесить на перегородку из газобетона тяжёлые предметы (котёл, кухонную мебель, радиаторы отопления и пр.), не нужно предварительно устанавливать закладные элементы. Хотя блоки не очень прочные при растяжении, они вполне способны удерживать большую нагрузку при использовании специального крепежа. Его самые распространённые варианты:

  • Нейлоновые дюбели для газобетона в сочетании с металлическими шурупами. В зависимости от производителя и модели (формы, размера) дюбели могут выдерживать вес от 50 до 700 кг. Если предполагается навешивать на дюбель особо тяжёлые предметы, не стоит забывать о том, что сама стена должна обладать достаточной устойчивостью. Возможно, придётся закрепить её к перекрытию во избежание опрокидывания.
  • Химические анкеры: металлические шпильки в сочетании с полимерным клеем. Главный элемент такого анкера – клей, который глубоко проникает в поры газобетона и после отверждения надёжно удерживает шпильку. Химические анкеры рассчитаны на значительную нагрузку (до 1,5 тонн), но они сложнее в монтаже и намного дороже обычного механического крепежа. Если предполагается закрепить таким анкером на стене что-то очень тяжёлое, имеет смысл предварительно зафиксировать стену к перекрытию.

Чаще всего встречаются химические анкеры двух видов:

  1. Ампула, рассчитанная на определённые глубину и диаметр отверстия. Необходимо заранее знать, какие именно отверстия понадобятся.
  2. Картридж большого объёма: клей подаётся из него с помощью специального пистолета.

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

* СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

** DIN 1053, часть 1, таблица 10

*** СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства», приложение Б3.

Подготовительные работы перед кладкой перегородки.

Нанести метки на несущих стенах по внутренней стороне перегородки (со стороны огораживаемого помещения), отмерив равные расстояния от углов.

Проверить прямоугольность огораживаемого пространства, сравнивая диагонали — расстояния от метки до противоположного угла, и при необходимости откорректировать места меток. С помощью маркера и уровня или строительного отвеса нарисовать вертикальные линии на несущих стенах по внутренней стороне перегородки.

Нанести на полу метки начала и конца дверного проема (при необходимости), используя причальный шнур и метки на несущих стенах. Определить наиболее высокий уровень пола по длине кладки перегородки с помощью нивелира и нанести метки минимальной толщины шва на несущих стенах в местах установки концевых (стыкующихся со стеной) блоков.

Отрезать от рулона и уложить на пол в месте строительства стены гидроизоляции полосу по длине перегородки с заходом на стены от 5 см и шириной, на 4-5 см большей ширины кладки.

Технология возведения кирпичной перегородки


Технология монтажа новичку может показаться довольно сложной. Поэтому, не имея навыков работы со строительными инструментами, лучше нанять бригаду специалистов. Но если вы вполне уверены в своих силах, можно сделать все самостоятельно.

Что потребуется для возведения конструкции?

  • кирпичные блоки,
  • цемент,
  • песок,
  • емкость для смешивания раствора,
  • армирующий материал,
  • мастерок,
  • дюбели,
  • правило,
  • капроновая нитка,
  • уровень.

Итак, как сделать перегородку из кирпича своими руками? Выделим основные этапы работ:

  • Вначале тщательно очищаются все поверхности от старых покрытий, с которыми будет соприкасаться перегородка – основание и стены. Кирпич предварительно лучше на некоторое время замочить в воде.
  • Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 3:1. К компонентам доливается вода, пока масса по консистенции не будет напоминать густую сметану. Готовый раствор необходимо тщательно перемешать.
  • В том месте, где запланирована перегородка, с помощью уровня протягивается капроновая нить. Теперь, ориентируясь по ней, на основание укладывается кладочный раствор, а на него ложится кирпич. Очень важно, чтобы первый ряд был максимально ровным, а потому, без уровня здесь не обойтись.
  • Укладка следующих уровней проходит точно так же.
  • Начиная с 4 ряда можно проводить армирование кладки. Кладочную сетку следует крепить дюбелями, которые прибиваются к стене.
  • Когда перегородка практически достигнет потолка, здесь останется небольшой зазор. Его можно либо замазать раствором, либо заполнить битым кирпичом.
  • По окончании работ, перегородку нужно оштукатурить и облицевать тем или иным материалом.

Цена кладки перегородок из кирпича будет разниться в каждом конкретном случае. Но проделав всю работу самостоятельно, можно значительно сэкономить на строительстве. Главное – следовать всем правилам, прописанным в стандартах на такого рода конструкции.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector