Otdelstroimaterial.ru

Отделка и Ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичный отопительный щиток

Отопительный щиток для металлической печи

Каждому из нас хочется усилить эффективность своей печи, так как зачастую ее мощности не хватает на качественный обогрев всего помещения: отопительная конструкция быстро нагревается и долго остывает, затрачивает большой объем топлива и так далее. Наверняка, каждый слышал о конструкции типа «металлическая печь плюс кирпичный теплонакопительный щиток» или о защитном экране для металлической печи. Оба эти способа (экран и теплонакопительное сооружение) усиливают мощность печи, однако экран является недостаточно эффективным. Он чаще имеет несколько другое применение:

  • Зачастую экран выполняет декоративную функцию.
  • Направлять поток воздуха в помещении помогает экран.
  • Экран предупреждает ожоги.
  • Для того, чтобы уменьшить инфракрасное излучение, устанавливают экран.

Несмотря на все свои плюсы, экран не выполняет функций щитка. Поэтому теплонакопительная конструкция считается альтернативной заменой экрана. Было проверено многими людьми, что печи с дополнительным сооружением обладают рядом преимуществ перед обычными печками.

Мы перечислим несколько из них:

  • Отопительный щиток позволяет нагревать дом в несколько раз быстрее.
  • Отопительную конструкцию очень легко сделать своими руками.
  • Кирпич, из которого сделана деталь, обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью. Благодаря этим двум показателям, печь долго сохраняет тепло.

Общее назначение отопительного щитка

Прежде чем говорить о том, как должна выполняться кладка отопительного щитка, следует более подробно описать, где этот элемент используется.

Как известно, одно из главных преимуществ стандартных варочных плит и печей-буржуек из стали и чугуна заключается в их небольших и удобных размерах (детальнее: «Печь буржуйка своими руками — варианты изготовления»). Однако есть в этом и отрицательная сторона: рабочая поверхность является совсем небольшой, что довольно неудобно.

Более того, важно помнить еще и о рабочей температуре этих приборов, которая обычно очень высока (не менее 300 °C). Ввиду большой величины данного параметра появляется серьезный риск возгорания, поэтому крайне остро стоит необходимость тщательной изоляции трубы дымохода. И если провести эту процедуру неправильно, то тепло будет уходить в больших объемах, что, безусловно, повлияет на эффективность работы оборудования.

Для того чтобы решить проблему теплопотери, можно воспользоваться одним из двух наиболее действенных методов:

    Направить энергию тепла, производимую в процессе сгорания топлива, для нагрева теплообменного элемента. На практике этот способ реализуется, как правило, посредством монтажа водяной отопительной системы, где теплоноситель может циркулировать либо естественным образом, либо с помощью насоса.

Но, используя данный метод, следует внимательно следить за температурой, поскольку в случае замерзания воды трубы отопительного контура просто разорвутся и вся система придет в негодность.

  • Чтобы избежать этого, можно применить следующий способ: соорудить такой элемент, как кухонная плита с отопительным щитком. В этом случае продукты сгорания будят проходить по дымоходу, вмонтированному в стену из кирпича, и теплопотери значительно сократятся (прочитайте также: «Печь с горизонтальным дымоходом»).
  • Обусловлено это тем, что теплопроводность кирпича является высокой, поэтому при нагревании помещению будет гарантирован обогрев на значительное время.

    Такой отопительный щиток из кирпича – практически полноценная замена традиционной печи, но затрат как физических, так и финансовых будет гораздо меньше.

    В кухонных очагах или плитах только небольшая часть тепловой энергии, выделяемой топливом, идет на приготовление пищи. Остальное тепло расходуется на нагревание кирпичной кладки плиты. В коротких дымоходах кухонных Плит мало поглощается тепла, большая его часть теряется в трубе с отходящими дымовыми газами и попадает в атмосферу. Поэтому, чтобы избежать потерь тепла, к отопительным щиткам подключают плиты.

    Отопительный щиток — это небольшая приставная стенка с дымооборотами внутри. Чаще всего отопительные щитки нагреваются отходящими от кухонной плиты газами и не имеют при этом самостоятельной топки. В этом случае щитки не могут выделять большого количества тепла. Были разработаны конструкции щитков со своими небольшими топками. Они удобны тем, что их можно нагревать независимо от плиты.

    Щитки чаще всего выкладывают толстостенными, в полкирпича, которые требуют хорошего прогрева и оправдывают себя при длительной работе плиты. К тому же они менее опасны в пожарном отношении. Бывают (много реже) щитки тонкостенные со стенками толщиной в четверть кирпича. Работают они удовлетворительно. В целях противопожарной безопасности такие щитки лучше всего выполнять в металлических кожухах.

    Поверхности щитков облицовывают изразцами (только в процессе кладки щитка), оштукатуривают или просто оставляют кирпичными.

    Работать щитки могут в летнем и зимнем вариантах. В первом случае у них нагревается только одна часть щитка, во втором — весь щиток. Щитки необходимо класть на прочном фундаменте, с обязательной укладкой гидроизоляции и строгим соблюдением противопожарной безопасности.

    Конструкций щитков очень много. Они бывают с малой и большой теплоотдачей. На рисунке 56 показана кухонная плита 5 с отопительным щитком 4, дымовой задвижкой 3, поставленной в дымоходе трубы, перегородками (стенками) 2, кирпичной разделкой 1, поставленными между щитком и перегородками, толщина которых должна быть не менее 25 см. Этот щиток всегда нагревается отходящими от плиты горячими газами.


    Рис. 56. Кухонная плита с постоянно нагреваемым отопительным щитком: 1 — кирпичная разделка; 2 — перегородки (стенки); 3 — дымовая задвижка; 4 — щиток; 5 — плита

    В щитке другой конструкции (рис. 57) все дымовые задвижки расположены вверху. Задвижка 3 показывает зимний ход газов, задвижка 2 — летний. Дымовые газы можно прямо направлять в дымовую трубу (открыть задвижку 2 и закрыть задвижку 3). Если закрыть задвижку 2 и открыть задвижку 3, то газы направятся в дымообороты щитка. Проходя по каналам, они отдают часть тепла стенкам и охлажденными уходят в трубу.


    Рис. 57. Отопительный щиток с двумя ходами: зимним и летним

    Плита с отопительным щитком, имеющим летний и зимний ход, показана на рисунке 58.


    Рис. 58. Разрез щитка с задвижками, расположенными вверху и внизу: 1 — чугунный настил (плита) с двумя конфорками; 2 — щиток; 3 — дымовая задвижка в трубе; 4, 5 — задвижки для регулировки движения газов в летнее и зимнее время

    Щиток толстостенный

    Отопительный щиток (рис. 59) имеет размер: длину — 890 мм, ширину — 380 и высоту — 2240 мм. Теплоотдача при одной топке в сутки — 430 ккал/ч, при двух топках в сутки — 600 ккал/ч. Масса — 1210 кг. Лицевые поверхности оштукатуривают.

    Читать еще:  Максимальная высота стены в полкирпича


    Рис. 59. Отопительный щиток толстостенный: 1 — места присоединения кухонной плиты; 2 — чистка; 3 — гидроизоляция; 4 — самоварник; 5 — вентиляционная решетка с клапаном

    Движение горячих газов в щитке регулируют тремя дымовыми задвижками. В теплое время года задвижки № 1 и № 3 открыты и газы напрямую направляются в трубу. В холодное время года задвижку № 3 закрывают, а задвижки № 1 и № 2 оставляют открытыми. В этом случае горячие газы, проходя весь дымоход щитка, нагревают его. В насадной трубе для вентиляции помещения устраивают вентиляционный канал, закрываемый решеткой с клапанами (жалюзи), что дает возможность или держать решетку открытой, или прикрывать ее частично, или же полностью закрывать.

    Материалы: кирпич обыкновенный — 309 штук; глина обыкновенная — 6 ведер; песок — 3-4 ведра; три задвижки дымовые — 130×130 мм; три прочистные дверки 130×140, одна из них для самоварника; вентиляционная решетка с клапаном — 150-200 мм; толь для гидроизоляции — 1,5 м.

    Фундамент под щиток возводят на два ряда кирпичной кладки ниже уровня пола. На него кладут ряд кирпичной кладки, по которой настилают гидроизоляцию, размечают фигуру печи и кладут второй ряд кирпичной кладки, который доходит до уровня чистого пола. Затем выкладывают щиток.

    Первый ряд кладут из целого кирпича.

    Четвертый ряд кладут, как показано в порядовке, с установкой двух чисток с оставлением места или окна для присоединения к щитку кухонной плиты.

    Пятый ряд кладут, как четвертый, но только с соблюдением перевязки швов.

    Шестой ряд кладут так, чтобы оставить два канала с перекрытием чисток и места для кухонной плиты.

    Седьмой ряд, а также другие нечетные ряды до двадцать пятого кладут так, как показано в порядовке, образуя три канала.

    Восьмой ряд и другие четные ряды до двадцать шестого кладут согласно порядовке.

    Десятый, одиннадцатый, семнадцатый, двадцать третий и Двадцать четвертый ряды похожи на предыдущие, но для надежной перевязки швов кладку выполняют по-другому.

    Восемнадцатый ряд кладут, как десятый и двадцать четвертый, и на канале с правой стороны ставят задвижку № 2.

    Ряды двадцать первый и двадцать второй кладут с установкой самоварника.

    Двадцать седьмой ряд кладут так, чтобы два канала с левой стороны объединить в один. В этом же ряду перекрывают самоварник.

    В двадцать восьмом ряду устанавливают задвижку № 3. Двадцать девятый ряд кладут согласно порядовке. Он похож на предыдущий ряд только с тщательной перевязкой швов.

    В тридцатом ряду с левой стороны перекрывают канал, а с правой ставят задвижку № 1.

    Тридцать первый и тридцать второй ряды выполняют с соблюдением перевязки швов. Из порядовок видно, что верх щитка (перекрышу) кладут в три ряда, что отвечает противопожарным требованиям.

    Тридцать третий — тридцать шестой ряды кладут, как показано. В тридцать шестом ряду остаются вентиляционный и дымовой каналы.

    Щиток облегченной конструкции

    Отопительный щиток — в металлическом каркасе, с облицовкой асбофанерой или металлическими листами (рис. 60). Облицовочные листы заранее раскраивают строго по шаблонам в соответствии с размерами стенок печи и со всеми полагающимися отверстиями для дверок, чисток.


    Рис. 60. Отопительный щиток облегченной конструкции в металлическом каркасе, облицованный асбофанерой: 1 — патрубок; 2 — место присоединения плиты к щитку; 3 — чистка; 4 — задвижка; 5 — самоварник

    По наружному каркасу щиток имеет размер: длину — 730мм, ширину — 340 и высоту — 1930 мм.

    Теплоотдача зависит от того, как подключен щиток к кухонной плите. Масса — 650 кг. Щиток устанавливают на прочном полу. Каркас устроен так, что внизу имеются ножки высотой 65 мм, обеспечивающие хорошую вентиляцию нижней части щитка. Кладка — из обыкновенного кирпича на ребре или в четверть кирпича.

    Материалы: кирпич обыкновенный — 141 штука; глина — 2,5 ведра; песок — 2,5 ведра; три дымовые задвижки — 130×130 мм; три дверки — 130×130 мм; патрубок из кровельной стали диаметром — 150 мм, длиной 150 мм, нужный для подключения щитка к трубе или печке. После установки патрубка его облицовывают кирпичом. На патрубок надевают рукав из кровельной стали для отвода дыма в трубу. Каркас — комплект 730×340×1930 мм, облицованный асбофанерой или металлическими листами. Его изготовляют из угловой стали 30×30×4 мм — 12 пог. м, из асбофанеры толщиной 5 мм — 4 кв. м.

    Кладку выполняют в следующей последовательности. Сперва устанавливают каркас печи или щитка, имеющий внизу сварную раму из стального уголка 30×30×5 мм. Если печь или щиток возводят на деревянном полу, то последний предварительно подготавливают, укладывая два слоя войлока, пропитанного в глиняном растворе, или по асбесту, обитому сверху листовой сталью.

    Каркас должен прочно опираться на подготовленное основание всеми четырьмя ножками и быть строго вертикален. Установив и выверив каркас, закладывают нижний ряд облицовочных листов (асбофанеру или сталь) и приступают к кладке. Ранее к нижней части каркаса к четырем угловым металлическим стойкам приваривают или приклепывают уголки, на которые затем кладут лист кровельной стали или асбестоцементную плиту, служащую основанием. На это основание укладывают слой войлока, а на него — первый ряд из кирпича плашмя. Напоминаем, что если пол несгораемый, то можно устанавливать печь или щиток прямо на полу. Выложив под, кладку ведут до уровня первого ряда облицовки, то есть на высоту 625 мм.

    Кирпичи укладывают на ребро, но так, чтобы они очень плотно, без пустот, прилегали к стенкам облицовки каркаса. Для этой цели применяют тонкий слой глиняного раствора. Пустоты между стенками облицовки каркаса и кирпича снижают нагревание стенок печи или щитка.

    Выложив первый ряд, устанавливают облицовку каркаса для второго ряда и продолжают работу.

    Напоминаем, что каркас следует выполнять весьма строго, соблюдая все размеры для дверок, чисток, задвижек.

    Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку

    Конструкция плиты (рис. 61) имеет два хода — зимний и летний. Она удобна тем, что можно топить одну плиту, не нагревая щитка, или наоборот — топить только один щиток. Размер плиты: длина — 1400 мм, ширина — 1020, высота — 2170 мм. Масса со щитком — 2800 кг. Теплоотдача — 3100 ккал/ч при двух топках в сутки. Лицевые стороны плиты и щитка штукатурят.

    Читать еще:  Подсчет кирпича калькулятор


    Рис. 61. Кухонная плита со щитком, имеющим самостоятельную топку: 1 — вентиляционная решетка; 2 — самоварник; 3 — задвижка; 4 — топка; 5 — поддувало; 6 — чистка; 7 — водогрейная коробка; 8 — духовка

    Материалы: кирпич обыкновенный — 680 штук; глина — 22 ведра; песок — 20 ведер; колосниковая решетка — 262×300 мм; колосниковая решетка — 130×300 мм; топочная дверка — 205×205 мм; топочная дверка — 130×205 мм; две поддувальные дверки — 130×140 мм; две прочистные дверки — 130×140 мм; три дымовые задвижки — 240×130 мм; водогрейная коробка — 120×340×560 мм; самоварник диаметром 100 мм или дверка — 130×140 мм; шесть плит чугунного настила с двумя конфорками — 200×520 мм; сталь полосовая — 50×22×550 мм; 4 м стали угловой 30×30×4 мм; предтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм.

    Перед кладкой плиты выполняют прочный фундамент с гидроизоляцией.

    Первый и второй ряды кладут, как показано.

    Третий ряд выполняют, как предыдущие, с оставлением зольника под топку.

    В четвертом ряду устанавливают две задвижки для летнего и зимнего ходов, а также две поддувальные и две прочистные дверки. Прочистные имеют внутри кирпичные закладки.

    Пятый ряд выполняют, как четвертый, с соблюдением перевязки швов.

    В шестом ряду перекрывают все дверки, уменьшают все каналы и ставят духовой шкаф и водогрейную коробку.

    Седьмой ряд кладут, как показано. Укладывают две колосниковые решетки: для топливника плиты и топливника щитка. Кирпич с двух сторон каждой решетки стесывают. В порядовке они показаны черточками (см. разрезы А-А и В-В). С левой стороны длинный канал перекрывают для образования двух коротких.

    Восьмой ряд кладут по порядовке и устанавливают топочные дверки: большую по размеру — для топливника плиты, меньшую — для топливника щитка.

    Девятый и десятый ряды кладут, как показано. Над духовкой в десятом ряду кладут стальную полосу длиной 550 мм.

    В одиннадцатом ряду перекрывают дверки. Верх духовки смазывают глиняным раствором. С правой стороны водогрейной коробки канал закрывают кирпичом, а с левой стороны оставляют незаложенным.

    Двенадцатый ряд заканчивает кладку плиты, то есть в нем укладывают чугунный настил, укрепляют вокруг плиты фаянс из угловой стали.

    Оставшиеся порядовки относятся к кладке щитка. Они показаны на рисунке.

    В шестнадцатом ряду кирпич у второго канала справа стесывают (заштриховано, см. разрез А-А).

    В девятнадцатом ряду ставят задвижку, закрывающую трубу. Начиная с этого ряда и кончая двадцать пятым, из имеющихся трех каналов образуется пять. В двадцать втором ряду ставят самоварник. Затем в последующих рядах остается один канал-труба. Перекрышку щитка кладут в три ряда кладки. Для уширения канала трубы в тридцать первом ряду кирпич стесывают (заштриховано).

    В тридцать втором и тридцать третьем рядах ставят вентиляционную решетку, для чего образуют отдельный канал.

    Как выложить щиток с автономной топкой

    Как выглядит

    Щиток может работать как в летней, так и в зимней системе дымооборота, позволяя топить отдельно или плиту, или щиток.

    Особенности кладки

    Порядовка отопительного щитка в этой конструкции имеет свои особенности (схему можно найти в интернете, задав соответствующий запрос). В общих чертах процесс выглядит следующим образом:

    • 1 и 2 ряд выкладываются в соответствии с порядовкой.
    • В 3 ряду необходимо оставить зольник под топку.
    • 4 ряд: устанавливаются две задвижки (одна – для летнего хода, другая – для зимнего) и четыре дверки (две поддувальные + две прочистные с кирпичными закладками внутри).
    • 5 ряд аналогичен четвертому (соблюдается перевязка швов).
    • 6 ряд все каналы уменьшаются, все дверки перекрываются. Ставится духовой шкаф и водогрейная коробка.

    • В 7 ряду укладываются две колосниковые решетки (одна – для топливника плиты, другая – для топливника щитка). Кирпичи с обеих сторон решеток стесываются. Длинный канал слева перекрывается, чтобы образовалось два коротких канала.
    • В 8 ряду (кладется по порядовке) устанавливаются топочные дверки (одна размером поменьше – для топливника щитка, другая – побольше – для топливника плиты).
    • 9 ряд кладется по схеме, также и 10, но в нем над духовкой кладется стальная полоска.
    • 11 ряд: дверки перекрываются, верх духовки смазывается глиняным раствором. Справа от водогрейной коробки канал закрывается кирпичом, слева – остается не заложенным.
    • В 12 ряду укладывается чугунный настил, вокруг плиты укрепляется каркас из стальных уголков. Этот ряд – завершающий в кладке плиты.

    Прочие порядовки – это кладка щитка (смотреть на схеме).

    • В 16 ряду необходимо стесать кирпич справа у второго канала.
    • В 19 – ставится задвижка, которая закрывает трубу (с этого и по 25 ряд включительно из трех имеющихся каналов образуется пять).
    • В 22 ряду ставится самоварник, далее в последующих рядах остается один канал – труба, а щиток перекрывается кладкой в три ряда.
    • В 31 ряду канал трубы уширяется с помощью стесывания кирпича.
    • В 32 и 33 рядах ставится вентиляционная решетка (для этого образуется отдельный канал).

    Размеры, на которые следует ориентироваться:

    • Длина – 1400 мм.
    • Ширина – 1020 мм.
    • Высота — 2170 мм.
    • Масса — 2800 кг.
    • Длина стальной полосы над духовкой – 550 мм.

    Этапы проведения работ

    Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

    Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

    Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

    Строительство фундамента

    Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

    Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

    Читать еще:  Теплопроводность кирпича

    Кладка щитка без автономной топки

    • 1 ряд – полностью выложен кирпичом.
    • 2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
    • На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
    • На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи.
      6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

    • Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
    • Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
    • На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
    • В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

    • На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
    • На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
    • На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
    • Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
    • Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

    Порядовка щитка с автономной топкой

    Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

    После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

    • 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
    • На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
    • На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
    • 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
    • На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
    • Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

    Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

    • Реконструкция и ремонт частных домов
    • Строительство и отделка бани
    • Строительство домов из бруса
    • Отделка цокольным сайдингом
    • Отделка сайдингом
    • Отделка дома и бани
    • Строительство крыши
    • Пристройка к дому
    • Обсада(окосячка)
    • Фундамент ленточный
    • Фундамент на винтовых сваях
    • Ремонт и замена фундамента
    • Изготовление и монтаж лестницы
    • Конопатка
    • Отмостка

    Тепловой щиток из кирпича в баню для железной печи.

    Мы хотим рассказать вам про кирпичный щиток и о его работе с металлической банной печью. В нашем случае печка для бани «Ферингер»классика до 23 мкуб.

    Отопительный щиток из кирпича в бане служит для дополнительного отбора тепла от уходящих дымовых газов. Запасы тепла скапливаются в кирпиче и помогают обогреть парилку и моечную или парилку и комнату отдыха. Также тепло от щитка помогает просушить баню после его использования. Т.е. отопительный щиток забирает тепло, которое уходит напрямую в трубу и используется для дополнительного обогрева бани.

    Тема теплового щитка очень популярна и вариантов его исполнения очень много. Мы расскажем об одном из вариантов, который наша бригада по отделке бани сделала своими руками.

    Как же работает тепловой кирпичный щиток?

    Представим, что щиток разрезан поперек, и мы смотрим на него из моечной или комнаты отдыха. Конструкция теплового щитка из кирпича предполагает опускной и подъемный канал. Толщина стен отопительного щитка делается в полкирпича везде, за исключением зеркал. Там кладется в четверть кирпича. Кладка щитка делается из печного кирпича с частичным применением(после 13 ряда) шамотного кирпича.

    В центре щитка располагается вход от стартовой трубы банной печки. Сюда дым входит и опускается вниз по каналу, отдавая тепло на стенки кирпича. Далее дымовые газы переходят на выпускной канал и выходят по дымоходу наружу. В процессе топки бани большая часть кирпича нагревается и отдает тепло в помещение бани. Причем это тепло мягкое как от кирпичной печи, что считается идеалом для русской бани.

    В щитке предусматривается задвижка летнего хода. Она открывается при растапливании печи. И она же применяется, если не нужен обогрев бани. Например, если щиток горячий или в летнее время года, когда на улице очень жарко.

    Для того чтобы комнаты в бане начали прогреваться сразу после растопки печи, в щитке предусматривают зеркало. Это часть стенки щитка сделана в кирпич на ребро.

    Толщина стенки меньше, она начинает нагреваться быстрее и отдавать тепло в баню.

    Преимущества кирпичного теплового щитка в паре с металлической банной печкой:

    1. Щиток задерживает тепло в бане.

    2. Кирпичный щиток очень хорошо поддерживает температуру в парной. И даже при залповых проветриваниях между парением тяжело сбить температуру заданных 60 градусов.

    3. Кирпич дает правильное мягкое излучение в парную, что является преимуществом русской бани.

    4. Просушивание бани. Это очень важно! Как известно хорошо просушенная баня после использования служит намного дольше.

    5. Пожаробезопасность. Т.е. все деревянные конструкций защищены кирпичной кладкой.

    Если щиток отопительный вас заинтересовал и вам нужна добросовестная строительная бригада по отделке домов и бань вы можете обратиться к нам. Гарантируем надежное исполнение строительных и отделочных работ.

    Вывод

    Роль, которую играет кирпичный щиток, очень важна. Данное приспособление позволяет повысить эффективность печного отопления при эксплуатации печей различного типа:

    • железной печи-камина;
    • каменной печи;
    • простой буржуйки, КПД которой обычно не превышает 30-40%.

    При использовании кирпичной стены с воздуховодами внутри вы получаете возможность сократить расход дров в несколько раз, обеспечив надлежащее отопление в помещении.

    Видео по теме:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×