Otdelstroimaterial.ru

Отделка и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выложить круг из кирпича

Практически все колодцы из кирпича имеют толщину стен от 250 до 370 мм. Все зависит от глубины колодца – чем она больше, тем больше толщина стен.

Для строительства колодца из кирпича используются следующие инструменты:

  1. Лопаты с короткой и длинной ручкой;
  2. Веревка с крючком;
  3. Ведра для поднятия грунта;
  4. Насос;
  5. Лестница;
  6. Тренога и цепная лебедка, которая устанавливается на нее.

Дно колодца должно обязательно быть горизонтальным. Заранее изготовьте три круглые рамы. Их диаметр должен быть от одного метра и увеличиваться по нарастающей.

Нижняя рама изготавливается из металла, а другие две – из древесины. Диаметр основной рамы должен быть больше вспомогательных на 50 мм, ширина должна равняться габаритам укладки.

С наружной стороны раму установите стельной нож, который будет повторять форму рамы.

Вспомогательные рамы изготавливаются из древесины толщиной 80 мм.

Для того, чтобы кирпичный колодец был более прочным, рамы усиливают за счет вставки в них анкеров (диаметр – 15 мм). Эти анкеры крепятся гайками с шайбами. Затем опустите смонтированные и выровненные рамы в колодец и проверьте горизонтальность установки рамы.

На горизонтально установленную основную раму нужно надеть промежуточную раму, затем скрепить их гайками с шайбами. Обратите внимание, что анкеры должны стоять строго вертикально.

Последний этап – закрепление всей конструкции жердями, бревнами и досками.

Строим барбекю с казаном

  • О сайте
  • Статьи
  • Вопрос-ответ
  • Производители

Строим барбекю самостоятельно

Дачное барбекю с казаном – это мечта многих заядлых рыбаков и охотников, которые любят готовить. В казане можно приготовить различные сорта любимого многим плова, а также сварить уху из только что пойманной рыбы. Удивительно, но подобную конструкцию построить не так уж и сложно. Все зависит от желаний самого мастера или начинающего строителя.

Что нам понадобится?

Итак, чтобы построить такой агрегат нам понадобится кирпича 980 штук. Можно взять три поддона по 420 штук – так кирпич часто продается. В результате чего может остаться около 300 штук кирпича. Примерно за один такой кирпич можно отдать 17-18 рублей, но расценки по России, разумеется, отличаются. Хорошую смесь для такого кирпича можно приобрести за 250 рублей – так стоит мешок 25 килограммов. Такого мешка хватит на 50 кирпичей, примерно, при оптимальном расходе. Чтобы разрезать кирпич – иногда это требуется, и снять фаску, уйдет три алмазных круга на 230 миллиметров. Круги дорогие можно не брать, ограничившись моделями примерно по 500 рублей – они вполне подойдут. Также можно докупить два алмазных круга на 180 миллиметров, их стоимость равняется примерно 250-ти рублям. Ну и разумеется, нам понадобятся чугун для топок и сам казан.

Барбекю полностью делается из шамотного кирпича, который выдержит максимальные температуры и перепады. Лучше также использовать еще и жаростойкую матовую пропитку, которая держит высокие температуры – 300-400 градусов. Раствор можно купить, состоящий из заводской смеси. Не стоит думать, что барбекю кладется проще простого – все-таки имеется несколько нюансов, которые следует учитывать.

Итак, наше барбекю будет стоять около небольшого прудика, и рядом будет находиться беседка. Изначально мы имеем беседку с глухой стеной, именно к этой стене и станет пристраиваться барбекю. По фотографиям ниже можно пронаблюдать уложенный полностью первый ряд. Для упрощения повествования будет считать предварительный ряд из лещадки первым рядом. Вторым рядом будет подиум, его внешний контур будет выложен подрезанным кирпичом. Многие спрашивают, сколько за день можно выложить кирпича – можно смело сказать, что сколько сил и желаний хватит, а также упорства.

Для многих барбекю с казаном – это мечта, в нем можно готовить еду прямо на улице, под навесом. Сейчас мы постараемся воплотить мечты многих о великолепном барбекю в реальность.

Всегда стоит начать с чертежей, любое барбекю этого требует, да и не только барбекю – все постройки, особенно кирпичная печь. Всегда стоит те конструкции, которые подвергаются термическим нагрузкам, изготавливать из огнеупорного шамотного кирпича, а также подойдет полнотелый красный кирпич. Перед тем, как разрезать кирпич, его нужно обязательно вымочить – на это отводится минут 5-6. Для фаскования – 3-5 секунд. При кладке кирпича следует опрыскивать его водой. Поэтому впитывает он разное количество воды, и также, соответственно, станет по-разному обсыхать. Поэтому стоит делать так, как указано выше. Лещадкой здесь называется тонкий кирпич, который кладется по необходимости и для более декоративного вида. Такой кирпич, причем, можно изготовить самостоятельно : для этого требуется разрезать пополам шамотный кирпич.

Процесс работы

Кладка происходит слоями, как показано на фотографиях. Причем лучше взять для всей конструкции шамотный кирпич, а не только для тех оснований, которые соприкасаются с топкой и казаном. Цвет шамотного кирпича привлекателен, а также цена на него приемлемая. Обычно геометрия кирпича строго выдерживается, поэтому преимущества применения такого кирпича очевидны, плюс ко всему – он не разрушится при сильном нагреве, и не пострадает при перепадах температур.

Читать еще:  Как сделать кирпичную стену своими руками

Для нашего барбекю необходимо сделать кружало. У нас, к примеру, проемы ставятся по 715 миллиметров, доски для этого следует взять 710 мм длиной, разметку производим следующим образом: нам понадобится доска, угольник и карандаш. Следует найти ось, отложить 145 миллиметров, по краям оставить по 20 миллиметров – этот размер может быть и больше, все зависит от длины доски. Можно взять цифры и 115, 120.

Под прямым углом к доске, продолжая ось, нужно приложить или ровную рейку или правило. Можно просто провести черту, если поверхность площадки позволяет. У нас имеется три точки: следует найти радиус и найти дугу

Приложив кирпичи к кружалу можно обнаружить, что расстояние между кирпичами там, где они даже не соприкасаются составляют в среднем 50 миллиметров. Обычно эта цифра составляет 15 миллиметров (50-20)/2. На такое расстояние нам следует урезать или скосить кирпичи. Далее производим разметку: вертикальная линия здесь станет для ориентировки алмазного круга. Некоторые режут с тычка на угол, а поэтому и следует делать разметку кирпича с двух сторон. На каждую перемычку следует оставить по 9 кирпичей. Потом нужно будет выставить кружала и нарезать пяточные кирпичи, на которые потом станет опираться перемычка. В конкретном случае пяточные кирпичи имеют размеры 113 мм*114 мм. Одна из «пяток» имеет форму равнобедренного треугольника, который имеет основание 113 и высоту примерно 60 мм. Первые кирпичи перемычек следует подрезать по месту.

Сборка печных арок

Собирать мы будем сразу три арки, а также достаточно сложные арки. Задача – это сделать хотя бы по максимуму похожие арки, чтобы они на 95% имели схожие очертания. Внешний вид всех арок, конечно же, должен быть привлекательным. Арки собираются от краев пят прямо к середине. Последний кирпич является замковым.

В нашем случае получилось так: замок «сделался» из половинки. Чтобы произвести разметку заготовленных кирпичей клинчатого характера по высоте, нужно поставить кирпич на кружало, зазор нужно использовать для шва, по получившемуся уровню следует провести черту. Собственно, здесь ничего сложного нет. Наши арки, в принципе, готовы и пора взяться за их облагораживание – чтобы они радовали глаз. Просто следует поставить на места все четвертинки и заготовки.

Определение. Фаска – грань, снятая под прямым углом. Снимают ее для эстетики или из-за необходимости

Начинать можно с того, что фасковать кирпич в топливных камерах каминов. Очень выгодно станет выглядеть слегка подкопчённый кирпич с фасками.

Далее приступаем к строительству и кладке столешницы. После строительства столешницы можно приступить к формированию рабочей части. Инструменты понадобятся такие: болгарка для резки кирпича, плиткорез для фаскования. С глиной, как клеящим элементом, лучше не пользоваться. Современный состав гораздо удобнее: он не боится влаги и осадков, а также более практичен для использования с шамотным кирпичом.

Часто много времени при строительстве отводится на резку и фаскование кирпича. 15 и 16 ряды кладок сделаны с пропилами-направляющими для рамок – туда можно укладывать шампура или решетки для готовки мяса – по желанию. Устройство полуколонн обязало нас везти кладку без перевязки. Но это можно позволить только ниже уровня столешницы, выше этого уровня уже будет нежелательно проводить данные манипуляции. Далее следует этап перевязки. Будет уходить достаточно много времени на разметку, резку и мойку кирпича. Кладка кирпича здесь также не простая. Стоит обратить внимание на то, что кладка дымосборника начинается от столешницы.

23-й ряд кладки является самым сложным из всех. Сложности определенные связаны со строительством дымосборника. Для дымосборника опять же необходимо подготовить кирпичи – на заготовку нужно оставить достаточное количество времени.

Кстати, у нас получается, очень привлекательная модель барбекю. К ней решили установить мощную и тяжелую чугунную топку. Необходимо также на этом этапе определить точку входа металлической трубы в дымосборник.

В итоге получается очень интересная модель барбекю, которая сбоку имеет еще и казан – он приобретается отдельно. Топка имеет всевозможные «прибамбасы»: удобный поддон, корзина для розжига углей, с наличием отбойной панели, а также рамка для решеток и шампуров. Обратите внимание на то, что место входа металлической трубы от чугунной печи в дымосборник заделано термостойким герметиком. Вот и готовая модель барбекю.

Видео строительства барбекю

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

  • лопатка
  • молоток-кирка
  • порядовка
  • строительный уровень
  • растворная лопата
  • правило
  • шнур причалка
  • отвес
  • расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Читать еще:  Как выложить дымоход из кирпича схема

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную. Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи. Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

Бетонный колодец

Бетонный колодец закладывают с помощью специальных бетонных колец, которые ставят один поверх другого по мере заполнения колодца. Также можно сделать бетонные стенки для колодца и самим. Для этого берется раствор, состав которого примерно такой: песок, щебень, цемент, вода. Щебень можно заменить гравием.

Разнокалиберность щебня, или гравия помогает сделать полученный бетон прочнее, поскольку мелочь попадает в щели, и хорошо заполняет их, что помогает сэкономить и цемент. Толщина стен также зависит от глубины, например, для неглубоких колодцев она составляет 10-15 см. Нетрудно заметить, что прочность бетона зависит и от качества цемента.

Для того, чтобы сделать круглые бетонные стены для колодца в домашних условиях, надо заготовить опалубки, изготовленные из деревянных строганных досок в форме круга. Для работ понадобятся два кольца из дерева нужной толщины. Снаружи, и изнутри кольца обшивают деревянными досками, не слишком крепко забивая в них гвозди, это нужно для того, чтобы было легко их потом вынуть. Доски нужно дополнительно укрепить проволокой, или полосками из металла, затем еще прикрепить к ним снаружи и изнутри каркас из железа. Если конструкция уже достаточно прочная, то можно вынув гвозди, высвободить готовые опалубки, убрав из них деревянные кольца. Для удобства к ним сверху приделываются ручки, за которые можно опускать, или вытаскивать эти опалубки.

Теперь можно заливать опалубки приготовленным раствором, попутно вставляя в него для прочности арматуру. После затвердевания следует новый слой, и так далее, получившиеся кольца надо скрепить между собой скобами для прочности, а может помочь еще сварка заранее выставленных наружу кончиков штырей. Швы между кольцами оштукатуриваются, и для того, чтобы штукатурка не осыпалась, в не затвердевшем бетоне заранее можно сделать выемки. Верхнюю часть колодца вымостить досками, или сделать наслоение из глины для защиты от загрязнений.

Для того, чтобы предупредить несчастные случаи, необходимо сделать ограду вокруг колодца, которую не смогут преодолеть дети и животные. Помните о том, что надо соблюдать правила безопасности при строительстве колодцев, и обезопасить себе восхождение при помощи веревок, или лебедок.

Подготовка к строительству

Для устройства, связанного с использованием открытого огня, нужно внимательно выбрать место.

Для пожарной безопасности этого объекта он не должен располагаться рядом с деревянными строениями, зелеными насаждениями.

Земля, на которой будет построен тандыр, должна быть сухой и не подтопляться в весенний сезон.

Для работы строителю потребуются следующие инструменты и материалы:

• емкость для приготовления раствора, бетономешалка;
• шпатель, мастерок;
• правило длиной больше 100 см;
• уровень строительный;
• малярная кисть;
• болгарка с алмазным кругом по керамике;
• песочно-гравийная смесь;
• шамотный кирпич;
• цемент М-400;
• сухая смесь для огнеупорного раствора;
• доски шириной 15 см;
• мягкая стальная проволока;
• сетка армирующая, пруток арматурный.

Как для любого строительного объекта, для тандыра потребуется возвести фундамент. Это может быть монолитная бетонная плита размером примерно 100х100 см.

Если нужен тандыр большего размера, это нужно учесть при закладке фундамента под него. Глубина котлована под основание печи должна быть не менее 15 см. Рекомендуется сделать скважины в углах котлована глубиной 50-70 см. Диаметр их достаточен в пределах 12-15 см. Скважины армировать прутком и залить бетоном так, чтобы оставались оголовки высотой 5 см над дном котлована.

На дно ямы поместить подушку из ПГС до уровня оголовков свай, утрамбовать, проливая водой песок. Из досок сбить опалубку для заливки плиты. Приготовить раствор из ПГС и цемента 3:1 соответственно. Заполнив опалубку на 1/3 ее глубины, уложить армирующую сетку и продолжить заливку бетона до конца. Поверхность плиты выровнять правилом, проверяя горизонтальность строительным уровнем. Готовый фундамент просушить не менее 12-х суток.

За это время можно подготовить кирпич и изготовить шаблон, по которому будут выкладываться стены печи.

Традиционно высота тандыра равна его ширине в основании, а диаметр его горловины равен 2/3 ширины основания.

Из обрезков досок и фанеры нужно сделать шаблон в виде прямоугольного треугольника с плавно изогнутой гипотенузой. Длина одного из катетов равна примерно 100 см, а второй нужно вычислить, исходя из диаметра основания печи, разделив эту величину на 2.

На высоте, равной диметру основания, на длинный катет набить направляющую, длина которой равна половине диаметра горловины.

Из полосы фанеры изготовить гипотенузу треугольника, придавая ей небольшой изгиб от основания к горловине. Для прочности в середине конструкции можно установить 1-2 дополнительных распорки.

Если диаметр колодца небольшой, швы заделывают раствором. При большом диаметре швы расщебенивают.

Читать еще:  Кладочные смеси для кирпича

Кирпичные колодцы отличаются рядом преимуществ, таких как прочность стен на долгие годы. Кирпичная кладка препятствует попаданию грунтовых вод. Это довольно удобный для строительства материал, но требующий основательности и последовательности.

Для постройки круглого колодца потребуются кирпичи, несколько круглых колец и штифты с гайками и шайбами.

Кирпичи должны быть без трещин и стандартного размера. Лучше, чтобы это был керамический красный кирпич. По сравнению с силикатным, который не выдерживает долгое воздействие влаги, красный, наоборот, становится только крепче, так как его основа – это глина.

Диаметр будущего колодца должен быть около метра. Шахта для будущего колодца должна быть не значительно шире внешней границы кирпичной кладки, глубиной до уровня подземных вод. При глубине шахты более 5 м кладка начинается со дна, если же шахта неглубокая, то начинать кладку следует сверху. В том случае если возможны обвалы грунта, необходимо укрепить шахту прочными деревянными кольцами через каждый м до кирпичной кладки, которую позже укрепляют арматурой. Изнутри кладку штукатурят раствором и цемента.

Кладка кирпича снизу начинается с разметки площадки при помощи колышка. Толщина стен колодца от одного до полутора кирпича, то есть от 25 до 37 см. Дно шахты выравнивают, затем устанавливают три круглых рамы: нижнюю, промежуточную и верхнюю. Нижняя – основная из железобетона, шире двух других на 5 см и имеет стальной нож по всему диаметру, который входит в грунт. Толщина основной рамы – до 10 см, а ширина – 25 см и более. Две другие рамы деревянные, толщиной до 8 см и шириной с кладку либо уже на 2 см.

Варианты кирпичной кладки: а — из тычков; б — из тычков и ложков: 1 — шаблон; 2 — уширенный шов из цементного раствора

Для укрепления кладки применяют штифты из арматуры диаметром 15 мм, в рамах просверливаются соответствующие отверстия под штифты. В основной раме 6, в двух других 12 отверстий, в которые вставляются штифты и фиксируются гайками с шайбами. Создается каркас колодца из рам и штифтов – дополнительное укрепление всей конструкции стен. Воду перед началом кладки необходимо откачать.

После окончания подготовительных работ начинается кладка первого и второго рядов – тычковая кладка. Округлость определяется при помощи шаблона. Снаружи остаются большие зазоры, которые заполняются раствором цемента и щебня.

Каждый следующий ряд смещают, чтобы швы не совпадали. Ровность стен проверяется отвесом, не допускается появление впадин и выступов. Последующие ряды ведутся либо тычковой, либо ложковой кладкой, с обязательной перевязкой швов. Для перевязки ложковой кладки через каждые 3 или 4 ряда делается тычковый ряд. Для удобства мастера, по мере возведения кладки, устанавливаются подмостки, выдерживающие вес одного человека. Во время всего процесса кладки штукатурится цементным раствором внешняя стена, а внутренняя штукатурится после окончания кладки стен.

Если колодец глубокий, следует предусмотреть лестницу, которая представляет собой скобы с антикоррозийным покрытием, которые вставляются в швы кладки через 20 см. Для того чтобы дополнительно укрепить кладку, следует проложить через каждые 3-5 рядов стальную проволоку 3-5 мм в два ряда.

Другие варианты использования кирпичей

Клумба из кирпича своими руками.

Для украшения участка можно сделать из кирпича необычную двухъярусную клумбу. Для этого выбирают открытое сухое место, очищают и выравнивают поверхность и размечают контуры будущей клумбы. По контурам вынимают слой грунта, засыпают получившуюся канавку щебнем и песком, а сверху выкладывают 2-3 ряда кирпича в шахматном порядке. Если кирпич укладывают плашмя, раствор использовать необязательно. Часть клумбы отделяют еще одной линией кладки, которая выше предыдущей вдвое. Теперь оба участка засыпают землей так, чтобы получилось 2 уровня. Клумба может быть произвольной формы, круглой, квадратной, поделенной на одинаковые или разные по размеру части.

А еще можно сделать из кирпича септик, без которого в частном доме обойтись невозможно. Сооружение септика потребует немало усилий и времени, но в финансовом плане обойдется гораздо дешевле. Для работы понадобится:

  • совковая и штыковая лопата;
  • лестница;
  • уровень и рулетка;
  • кельма;
  • цементный раствор.

Сначала копают яму, выравнивают дно и стенки, насыпают песчаную подушку толщиной от 15 см. Далее делают цементную стяжку, а после ее высыхания приступают к укладке кирпича. Кладка должна быть не тоньше 25 см, каждый 4 ряд обязательно перевязывается густым раствором цемента. После завершения кладки стены покрывают слоем битумной мастики, чтобы гидроизоляция септика была надежной и долговечной. Металлические перекрытия конструкции устанавливаются на опалубку и заливаются бетоном, а затем накрываются пленкой или рубероидом и забрасываются глиной.

Существует еще немало вариантов использования кирпича, и перечислить все очень сложно. Проявив фантазию и смекалку, можно практично задействовать не только целый кирпич, но и его кусочки. В обустройстве дренажа, мощении тропинок, подсыпании подъездных путей кирпич и его отходы запросто заменят привычные материалы, а многие домашние мастера способны сделать из него настоящие произведения искусства.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector