Otdelstroimaterial.ru

Отделка и Ремонт
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент для кирпичной печи в деревянном доме

Как сделать фундамент под печь или камин в деревянном доме

Фундамент печи необходимо расположить в деревянном доме в соответствие с требованиями пожарной безопасности и строительных норм СП. Его следует защитить от зимнего вспучивания грунтов, удалить от ленточного фундамента коттеджа минимум на 5 см. Сделать 5 см обрез (уступ в горизонтальной проекции от массива печи), армировать подошву арматурной сеткой. Для строительства камина массой от 450 кг технология абсолютно идентична технологии для печи.

Фундамент под печь в бане

Для бани или сауны часто используют металлические печи, в этом случае следует учитывать следующие особенности:

  • Вес печи.
  • Вес закладки, которая делается из камня.
  • Массу воды, которая наливается в бак для обогрева.
  • Вес облицовочного материала (чаще всего, это кирпич), если планируется облицовка конструкции.

Фундамент под барбекю или металлические печи создается по следующим правилам:

  • Фундамент под печь в доме надо делать на 50 мм больше, чем основание самой печи.
  • Выбрать место расположения печи, чтобы потом обустраивать дымоход.
  • Нельзя, чтобы фундамент под печку соприкасался с фундаментом здания — дома, сауны, бани. Зазор между ними должен составлять 50 мм или больше. В этот промежуток потом можно засыпать сухой песок.
  • Приготовить необходимые материалы и инструменты.

Основание под печь создается из разных материалов, среди которых стоит отметить кирпич, бетон, монолит, сборную конструкцию, бутовый материал. Решая, как сделать фундамент под печь, необходимо правильно выбирать глубину заложения фундаментного слоя.

Для этого нужно учитывать расположение относительно стен здания, устойчивость фундамента бани, сауны или дома. В том случае, если он около стен имеет не очень большую глубину, тогда и фундамент для печи из кирпича, металла, для камина или барбекю стоит делать на аналогичной глубине.

Если же печка стоит совсем рядом с фундаментом, который расположен глубоко, то стоит просто приподнять основание печи, поместив его на особую подушку из песка.

Порядок возведения фундамента под металлическую печь выглядит так:

  • Выкапывается котлован, засыпается щебнем, тщательно утрамбовывается. Толщина щебневого слоя составляет не меньше 30 см.
  • Приготовить раствор цемента, и сверху залить щебень.
  • Через сутки, когда цементный слой застынет, на него сверхуположить несколько листов рубероида, который отлично выполняет функции гидроизоляции.
  • Котлован заполнить бетоном, который готовится по такой схеме: 1 часть цемента, 4 части мелкого гравия, 2,5 части песка, вода.
  • Проверить горизонтальность фундамента, используя уровень.

Виды основания под печи

Популярностью пользуются такие «подошвы» под печь, как:

  • Бутобетонный — основание под печь усиливается за счет использования специального камня из рек, который называется бут. По форме он плоский, что позволяет складывать из него прочные и надежные фундаментные конструкции.
  • Кирпичный — принято использовать для строительства основания под печь красный кирпич, который обладает отличными показателями прочности и устойчивости к морозам.
  • Из железобетонных блоков — для создания платформы применяются небольшие железобетонные блоки, имеющие размеры 40×20×20 см.
  • Монолитное бетонное основание с арматурой — предусматривает использование металлических прутьев, которые выкладываются сеткой. Этот метод чаще других применяется в возведении фундамента под чугунную, русскую или кирпичную печь.

Фундамент под камин в деревянном доме можно сделать на столбчатом основании, которое рекомендуется использовать под каменные или кирпичные конструкции. Состоит он из четырех столбов, которые устанавливаются по углам железобетонной плиты. Иногда ее заменяют на металлическую раму или профиль, которые свариваются самостоятельно. Чтобы столбы поставить на нужную глубину в землю, нужно воспользоваться ручным буром и проделать четыре ямы, размеры которых должны равняться глубине промерзания грунта.

Потом трубы (в основном, из асбеста) устанавливаются в отверстия и заливаются в основании бетоном. Ширина трубы должна быть такой, чтобы отвечать двум важным параметрам — весу печи и несущим особенностям почвы. После того, как трубы надежно закрепляются, к ним крепится готовая плита. В некоторых случаях делается опалубка, плита заливается на месте. Есть и другой вариант — вместо опалубки используют раму, которая сваривается из стальных профилей, а потом устанавливается на трубы.

Еще один популярный и востребованный вид возведения фундамента — использование железобетонной плиты и свайных опор. Такое основание отлично подходит для того, чтобы поставить каминную или банную печь. Понадобится плита толщиной которая монтируется на свайные или столбчатые опоры. Фундамент необходимо делать так, чтобы основание под печь не было связано с основанием бани или дома. Это позволит избежать просадки здания или конструкции.

Фундамент под кирпичную печь

Главное отличие такого вида основания в том, что он должен быть более прочным и надежным, чем фундамент под металлическую печь. Связано это с тем, что кирпич вместе с бетоном при кладке имеют большую массу, чем монолитная или каркасная печка из металла. То же самое касается камина или печки для барбекю.

Фундамент под печь в деревянном доме, которая складывается из кирпича, создается следующим образом:

  1. Сначала выкапывается яма, глубина которой зависит от того, где будет располагаться основание печи. Ширина и длина ямы должна превышать размеры фундамента печки на 20 см.
  2. Котлован следует выровнять, потом наполовину засыпать песком, уплотнить, тщательно проверить на горизонтальность.
  3. Положить слой гидроизоляции, сделать опалубку.
  4. Самый верх котлована необходимо залить бетоном так, чтобы он находился на одном уровне земли. Для приготовления смеси нужно взять 1 часть цемента, смешать с 2,5 частями песка и 4 частями гравия.
  5. Провести армирование верха ямы металлическими прутами.
  6. Дать бетону застыть (обычно для этого требуется около недели).
  7. Разобрать опалубку, снова положить гидроизоляцию, залить фундамент так, чтобы он стал одного уровня с полом.
  8. Над уровнем земли выкладывается часть фундамента из кирпича или создается основание в виде опалубка. Полученная конструкция должна быть снова залита бетоном до уровня пола.
  9. Если между краями ямы и полученным фундаментом образовались промежутки, то их следует заполнить песком, а потом утрамбовать.

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Читать еще:  Фундамент для пристройки к дому своими руками

Установка печи в каменном доме

Установка камина на отдельном фундаменте

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Дымоход с вентканалом

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Читать еще:  Размеры красного кирпича для фундамента

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Плитное основание для нетяжелой печи в бане

Если фундамент под печь устраивают в бане, можно обойтись плитным сплошным основанием, так как такой агрегат имеет сравнительно небольшой вес. Котлован в таком случае роют на глубину верхнего растительного слоя грунта. Следует учесть, что следующий слой должен быть надежным, то есть таким, который не является сыпучим, проседающим, пучинистым.

Сплошной мелкозаглубленный фундамент устраивают под металлическую печь или кирпичную весом до 700 кг. Размеры плиты должны превысить габариты агрегата на 10-20 см по всему периметру. Это позволяет лучше распределить нагрузку, особенно, если планируется класть кирпичную каменку (более тяжелую, чем стальная).

Последовательность устройства плитного основания:

  1. Роют котлован глубиной 0,4 м.
  2. Насыпают песчано-гравийную подушку 10 см, заливают слоем бетона 3 см для схватывания гравия. После твердения раствора на горячий битум настилают рубероид (гидроизоляционный слой).
  3. На нее устанавливается готовая бетонная плита соответствующих размеров, армированная снизу. Если ее нет, вяжут армопояс, устанавливают опалубку, заливают бетон толщиной 20 см.

Фундамент для печи на сваях

Если вы решили устроить мелко заглубленный фундамент, вам потребуется свайный фундамент под основной плитой. Сделать это можно следующим образом.

  • Снимается растительный слой на глубину 200 – 250 мм.

Фундамент на сваях

  • С помощью бура делают отверстия глубиной 1000 мм, при этом 200 мм диаметра будет вполне достаточно. На дно скважин засыпается слой щебня и утрамбовывается. Расположение свай должно быть таким, чтобы ваш фундамент опирался на них.
  • Из рубероида сворачиваются гильзы соответствующего диаметра и вставляются в скважины. Можно заливать раствор.

Можно поступить и по-другому. Если в вашем распоряжении имеются асбестовые или полиэтиленовые трубы соответствующего диаметра, после того как на дно скважин насыпан щебень, туда вставляются трубы. Конечно, трубы потребуется выровнять по одному уровню. Примерно через 7 – 10 дней после заливки свай можно заливать сам фундамент.

Читать еще:  Как усилить фундамент кирпичного дома

Из бутобетона

Можно изготовить фундамент для печи в доме с применением бутового камня. Бутобетонные конструкции схожи по изготовлению с классическими бетонными основаниями.

Схема и устройство

Заранее следует измерить размеры печи и подготовить чертеж, по которому будет изготавливаться конструкция.

Схема очень схожа с чертежом обычного бетонного основания, отличием является наличие бутового камня.

Материалы и инструменты

Весь перечень инструментов и материалов полностью схож с перечнем для установки бетонной конструкции, только в растворе вместо щебня используется бутовый камень или осколки кирпича.

Технология изготовления

Подготовка котлована, опалубки и гидроизоляции производится таким же образом что и в случае с основанием из обычного бетона, различается только способ заливки и консистенция раствора. Бутовый фундамент под печь в деревянном доме заливается дольше, но он позволяет значительно сэкономить на материалах, а именно на цементе.

  1. Раствор изготавливается в таких долях 1 часть цемента и 3 части песка;
  2. Заливается раствор в высоту 10-15 сантиметров;
  3. Засыпается бутовый камень в количестве примерно равном количеству раствора;
  4. Ряд бутобетона должен выдержать одни сутки;
  5. Заливается следующий ряд и снова выдерживается сутки.

Таким образом за 7-10 дней бутобетонный фундамент для печки в деревянном доме будет готов, дайте ему просохнуть еще неделю, и конструкция сможет прослужить очень долго.

Обзор и правила установки печей

Перед тем как переходить к вопросу, как поставить печку в доме, не лишним будет рассмотреть особенности рассмотренных типов печей. После этого можно переходить к самой установке.

Кирпичные печи

Кирпичная печь вне зависимости от размера будет смотреться уместно только в случае, если дом предназначен для постоянного проживания в холодное время года. По сравнению с металлическими они обладают больше инерционностью, поэтому помещение будет нагреваться немного дольше.

Проект деревянного дома с русской печью обязательно предусматривает отдельный фундамент для нее. Деревянный пол просто не выдержит веса кирпичной кладки, поэтому под нее устраивается отдельный плитный фундамент с армированием стержнями или сеткой.

Кирпичная печка может быть не только отопительной, но и использоваться для приготовления пищи, всего то и нужно – устроить над топкой горизонтальную поверхность.

Можно выделить несколько вариантов кирпичных печей:

  • компактные «голландки» выглядят как аккуратные параллелепипед, быстро прогревают помещение;

Голландка отличается компактностью

  • традиционные русские печки;

Обратите внимание! Без внесения изменений в конструкцию такой печи на обогрев помещения будет расходоваться в лучшем случает треть вырабатываемого тепла. Рекомендуется использовать более совершенную систему дымооборота, также можно разделить топку на 2 камеры (для обогрева дома и для приготовления пищи).

  • среди компактных отметить можно и печи-шведки, они отлично справятся с обогревом помещения площадью метров 30-40 м 2 .

Существенным недостатком кирпичных печей можно считать то, что без опытного печника не обойтись. Конечно, можно попытаться выстроить ее своими руками, но результат будет непредсказуемым.

Обратите внимание! Несколько облегчить задачу можно использовав металлическую топку, которая затем обкладывается кирпичом. Металл достаточно толстый, так что он гарантированно не прогорит даже при интенсивной топке.

Металлическая топка обкладывается кирпичом

Также кирпичные печи плохо поддаются восстановлению. Ремонт печи в деревянном доме может потребовать замены части кирпичной кладки, а это довольно неудобно (и с точки зрения финансов, и с точки зрения затраченного времени).

Компактные печи для дома

Современные небольшие печки могут легко обогреть площадь порядка 40-60 м 2 .

Принципиальное отличие между существующими моделями заключается в конструкции топки:

  • в печах, которые работают по принципу обычной буржуйки, большая часть тепловой энергии что называется улетает в трубу;
  • в печках длительного горения топливо сгорает практически полностью, что и снижает его расход.

Обратите внимание! В пиролизных печах происходит скорее тление топлива, а образующийся при этом пиролизный газ сгорает, выделяя нужное тепло.

Что касается внешнего вида, то все производители стараются, чтобы их продукция выглядела хорошо. Некоторые дополнительно оборудуются часть моделей печек варочным поверхностями, варочно-отопительные печи для деревянных домов отлично подойдут для дачных домиков, где с электричеством или газом могут быть проблемы.

Даже самые простые печки отлично выглядят

Если бюджет позволяет, то можно приобрести компактный камин. По конструкции он не сильно отличается от обычной печи, но используется прозрачная дверца из закаленного стекла, за которой видны будут горящие поленья, эффективность обогрева несколько теряется, зато внешний вид на высоте.

Также компактные печки выигрывают у кирпичных по простоте установки. Монтаж печи в деревянном доме заключается в том, что ее нужно просто поставить на подготовленное основание и вывести дымоход на улицу. Причем дымоход можно вывести даже через стену.

Схема прокладки дымохода через стену

Правила установки небольшой печки

Главное при установке – обеспечить пожарную безопасность и нормальный отвод продуктов горения через дымоход.

Инструкция по установке заключается в следующем:

  • при эксплуатации есть риск того, что уголек выпадет на пол, поэтому основание должно быть негорючим. Использовать для этого можно и асбестоцементные плиты, и толстую плитку, и даже металлический лист. Размеры этого листа должны примерно на 70 см быть больше чем размеры печи со стороны топки;

Печь со всех сторон ограждена негорючим материалом

  • если печь будет размещена в углу, то негорючей должна быть и часть стены, рядом с печью. Можно даже обойтись без отделки стены, а просто установить отражающий экран из любого негорючего материала;
  • что касается того, где разместить печку, то расположение печи в деревянном доме должно быть таким, чтобы тепло максимально эффективно распределялось по комнате. То есть оптимальным можно считать расположение источника тепла по центру комнаты. Часто это невозможно, поэтому можно ее расположить и в углу, но запрещено устанавливать ее впритык к стене дома.

Один из вариантов размещения печки, одновременно идет обогрев 4 помещений

Также процесс установки включает в себя и монтаж дымохода. При использовании готовых сэндвич-дымоходов главное – обратить внимание на его прокладку через горючие перекрытия. Отверстия в них делаются больше, чем диаметры трубы, а пространство заполняется негорючим материалом.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector